Construye tus propios modificadores de luz V-Flat de bricolaje

Los V-flats son un elemento básico de las configuraciones de estudio y tienen una amplia gama de usos, pero los pisos "reales" de los que generalmente se componen son un tipo de cartón pluma para el montaje de pantallas llamado Gatorboard, que viene en láminas grandes y gruesas que son agradable y robusto. Las versiones económicas suelen estar hechas de tablero aislante de poliestireno de 1", que requiere pintura para ser utilizable y es propenso a astillarse y romperse.

En este tutorial, estoy buscando crear una configuración en v-flat usando una hoja en un marco de PVC. Si bien no soy un fanático de los equipos de PVC (principalmente porque se parece inconfundiblemente a los equipos de PVC), este diseño es mucho más resistente que las alternativas baratas habituales y no es significativamente más pesado.

Es mucho más versátil que las versiones tradicionales de espuma gruesa. Los V-flats también son algo bastante informal, tosco y listo incluso en los estudios de más alto nivel, por lo que no hay una preocupación real por parecer "amateur" a un cliente.

Mi versión también es modular, por lo que técnicamente podrías tener z-flats o w-flats si así lo deseas y, por supuesto, puedes usar una Super Clamp o Gorillapod para colocar pequeñas luces, banderas y más en el marco.

1. Materiales

Para mi configuración, estoy usando láminas de 6x3 pies de lámina de polipropileno estriado/corrugado (generalmente conocido como Correx o Coroplast) como los paneles principales de la tabla de rebote. El marco está construido con PVC de presión Sch40 de 1", que me pareció un buen compromiso entre el bajo peso de 3/4" y la rigidez de 1-1/4". Si aumenta el tamaño con tu configuración, es posible que desees subir un tamaño, pero he encontrado que 1" es bastante adecuado y creo que estaría bien en el tamaño completo de 8x4 pies.

Estoy limitado por lo que puedo caber en un sedán pequeño de cinco puertas, por lo que tres pies de ancho es lo más grande que puedo transportar. Esto también ayuda en el espacio de estudio relativamente limitado disponible, donde cuatro pies sería excesivo de todos modos.

Si bien tengo cemento de PVC, estoy colocando mis marcos en seco, ya que se sostiene lo suficiente para mis propósitos, se puede volver a juntar con la suficiente facilidad en ocasiones y se puede desmantelar si se desea para reconfiguración, almacenamiento, viaje, etc.

2. Mide y calcula

Las dimensiones exactas de tus cortes probablemente dependerán del sistema de PVC que utilices. Las dimensiones que utilizo en este tutorial son para el sistema TrueFit de Pipa Charlotte.

Primero, necesito saber qué tan grandes son los soportes y los codos, ya que estas dimensiones serán parte de las dimensiones generales del marco. Luego, necesito saber qué tan profundo encaja el PVC en los accesorios, ya que esto debe restarse de las dimensiones del accesorio. Los accesorios TrueFit parecen tener 1 1/32" de profundidad, pero estoy ignorando el 1/32; esto no tiene por qué ser impecable, y dado que las tuberías rara vez se asientan completamente en el zócalo, saldrá en el extremo de todos modos. Generalmente un tubo de una pulgada tendrá enchufes de una pulgada, pero tu debes comprobar por si acaso.

Ahora estas dimensiones se pueden juntar para dar las longitudes de tubería para los siete segmentos de cada marco. Estoy haciendo cuadros de siete pies, por varias razones, la principal es que seis pies no es un reflector lo suficientemente alto para la cara de un sujeto de pie.

También me da un espacio debajo para permitir maniobrar las patas del soporte liviano o enrutar los cables de alimentación y sincronización, junto con una barra que se puede colocar en bolsas de arena o con cinta adhesiva cuando se está al aire libre o si se usa un ventilador de servicio pesado. Si estoy haciendo tomas de cuerpo entero donde pueda necesitar la parte inferior completamente a prueba de luz, una hoja de papel de aluminio o cartulina cerrará el agujero con bastante facilidad.

3. Construyendo el marco

Cortar la pipa

Dado que el PVC es básicamente K'Nex para adultos, esta parte es realmente bastante simple. Primero, corta todas las secciones de los segmentos laterales, 16 en total. Estos son 39 3/4" de largo para mí. Los agrupé en grupos de cuatro a medida que avanzaba para hacer la vida más fácil. Luego corta todos los segmentos horizontales, de los cuales debería haber 12, a menos que decidas omitir la barra central. Los agrupé en conjuntos de tres a medida que avanzaba.

Construye las secciones

Una vez hecho esto, solo es cuestión de juntar las piezas correctas. Para asegurarme de que aguantan, utilicé una buena cantidad de peso corporal para cada ajuste, lo que debería hacerlos difíciles, pero no imposibles, de derribar. Si deseas que el desmantelamiento sea más fácil, escaria los enchufes hasta el diámetro exacto de tu tubería y usa tornillos de fijación para mantenerlos juntos.

Asegúrate de que tus accesorios estén orientados en la misma dirección en la que avanza. Solo me aseguré de que las aberturas del enchufe estuvieran aproximadamente paralelas entre sí cuando miré hacia abajo de la pieza.

Une los puntos

Construí ambas secciones laterales a la vez, puse las barras transversales en una de ellas, luego coloqué ligeramente la otra pieza lateral en ellas, comenzando desde el medio, antes de empujar hacia abajo desde un extremo.

¡Ahora solo es cuestión de hacer los otros tres!

4. Preparación para pintar

Reducir a la mitad las correas

Las abrazaderas/correas de PVC para conductos que estamos usando aquí no necesitan tener dos orificios, pero es más barato comprarlas de esa manera y cortarlas por la mitad. Esto proporciona un poco menos de agarre que el agarre de tres cuartos de una correa de un orificio, pero debido a que los estamos colocando en cada segmento, será imposible que se muevan de todos modos.

Deja cuatro de las correas para sujetar los centros de los planos, luego corta el resto por la mitad. Esto debería darte cuatro de dos agujeros, 20 de un agujero, más uno de repuesto que puede dejar como dos agujeros o cortar por la mitad, de cualquier manera está bien.

Perfora los agujeros

Al perforar los orificios primero, es imposible dañar la capa de pintura con la broca. Así que toma una hoja, coloca un marco sobre ella y mide el punto medio de cada sección. Coloca la correa o media correa en ese punto, luego marca el centro de tus orificios en la hoja de plástico. Haz esto para los siete (ocho si está cubriendo todo el marco) agujeros en una hoja.

Alinea las láminas de plástico lo mejor que puedas al revés, de modo que los bordes superiores estén en el piso. Luego trata de alinear los lados también. Probablemente no coincidan exactamente, pero deberías poder acercarlos razonablemente y luego sujetarlos con resorte en su lugar.

Colocarlos sobre una mesa con el orificio que se perfora justo fuera del borde fue el método más fácil, solo mantén el borde unido (o una abrazadera de resorte alrededor del exterior) donde estás perforando para que las hojas no se separen. Deberías terminar con cuatro hojas, perforadas de manera idéntica, agradables y con un aspecto impecable.

5. Pintura y unión

¡Casi termino! Es hora de quitar la pintura en aerosol negra mate y cubrir un lado del Coroplast, los marcos y la parte superior/lados de las correas. Es posible que desees primero lijar la superficie con una lija de grano muy fino, ya que la superficie puede ser bastante brillante, aunque no es estrictamente necesario para este plástico.

Comparé Fusión de Krylon y Toque de pintores de Rustoleum, y si bien la boquilla plana giratoria del Fusion es útil para cosas delgadas y lineales como las correas, el Toque de pintor brinda una cobertura y opacidad mucho mejores para las superficies de las áreas y, al mismo tiempo, es significativamente más económico ($3-4 una lata frente a $8-10 por el Krylon). Dado que se necesita aproximadamente una lata por panel, esa diferencia de precio se suma. Busca qué es adecuado para el plástico local para ti, ya que puede haber una mejor alternativa según la ubicación.

En este punto, agregué un poco de cinta adhesiva a las áreas donde las correas sujetan el tubo, ya que la pintura es relativamente fácil de desgastar, particularmente en la primera semana después de pintar. También puedo agregar cinta adhesiva en las áreas donde se agarra o golpea mucho, dependiendo de cómo se desgaste.

Ahora está todo listo para ensamblar, así que coloca una arandela en tus pernos de siete u ocho y empújalos o pásalos a través de los orificios de la hoja desde el lado blanco. En el lado negro, agrega otra arandela. Coloca tu marco sobre la sábana en su lugar, y ahora puedes agregar las correas. Otra arandela y una tuerca en cada perno, aprieta todo y ¡listo!

Una vez que hayas terminado los cuatro paneles, agarra el Velcro y sujeta los marcos de PVC en las uniones y correas. No necesitas preocuparte por si la forma de V puedes girar 180 grados para crear una esquina en cualquier orientación (marco interior o marco exterior), ya que puedes aflojar el velcro en cualquier momento. Se pueden usar bungees o más velcro para mantenerlos doblados en el almacenamiento.

¡Ahora tienes dos V-flats completos, con marcos adaptables y hojas reemplazables! Ahora echemos un vistazo a algunos de los usos básicos de las V-Flats para comenzar con ellos.

6. Relleno de luz natural

Si tienes ventanas grandes o puertas francesas, esta es una manera fácil de crear una luz grande, suave y hermosa que es ideal para retratos y glamour.

7. Reflector estroboscópico

Incluye tu tema en un cuadro y rellénalo con luz. Aspecto instantáneo de alta clave sin mucha luz.

8. Separación de luz estroboscópica de fondo

Si estás aplicando una luz estroboscópica en tu fondo en un espacio más pequeño y no quieres que el derrame de esas luces caiga sobre tu sujeto, los v-flats son generalmente la forma estándar de hacerlo. Por lo tanto, puedes controlar cuidadosamente la iluminación de tu sujeto, sin perder el control del fondo, y sin necesidad de un blanco sin costuras de 14 pies de altura y tu sujeto a 20 pies del fondo.

9. Relleno negativo

El negro mate absorbe la luz. Sencillo. ¿Quieres eliminar esas sombras, independientemente de la situación de iluminación? Simplemente voltea los planos. El panel bloqueará el ambiente y la luz estroboscópica rebotada, y la superficie negra mate absorberá cualquier luz perdida que rebote en cualquier otro lugar, incluso en el propio sujeto.

10. Encuadre multipropósito

Diseñé el marco para que pudiera servir para múltiples propósitos al separar las láminas de Coroplast.

Difusión/Scrimming

Simplemente estira un trozo de tela difusora en su lugar sobre el marco, pégalo con cinta o resorte y tendrás un panel de difusión grande que se puede sujetar con abrazaderas de soporte o, debido a la barra central, con un asistente.

Antecedentes

Puedes usar un plano en forma de V como telón de fondo, o puedes atornillar una hoja de madera prensada de 8x4', Lauan o una capa delgada para crear una pared o un juego de esquinas personalizable. Atorníllalo a un lado de una sección y dirige el otro lado hacia atrás, creando efectivamente un piso tradicional. Utiliza ambos planos en V para crear una esquina.

Estoy seguro de que hay más posibilidades que estas con marcos tan versátiles. Si tienes alguna idea, ¡comenta a continuación!

Hora de rebotar

Este es un proyecto bastante simple que deberías proporcionarle una configuración duradera y multipropósito por alrededor de $100 más o menos un par de horas para armarlo. También es totalmente personalizable para adaptarse a tus necesidades. ¡Feliz rebote, bloqueo, difusión y relleno!

¿Preguntas? Comentarios ¡Haz clic en los comentarios a continuación!