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Consejo rápido: Cómo tomar buenos retratos de noche

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Spanish (Español) translation by Nadia Gonzales (you can also view the original English article)

A lo largo de mi carrera como fotógrafo, he estado en muchos lugares extraños a horas aún más extrañas de la noche, ¿o debería decir de la mañana? Mis andanzas nocturnas me han llevado a lugares tan variados como desiertos remotos y edificios abandonados de Michigan. He tenido paraguas estroboscópicos que se han volado, he tropezado con parales de luz, y cámaras y casi me he roto las piernas en múltiples ocasiones.

He aprendido muchas cosas sobre trabajar en la oscuridad. Este artículo puede ahorrarte tiempo, dinero y una seria frustración antes de embarcarte en tu próxima sesión nocturna.

Equipo

Este tutorial asumirá que estás usando algún tipo de iluminación independiente de la cámara. La siguiente información puede ser utilizada con cualquier nivel de equipo, desde un solo flash hasta un paquete de tres luces y un sistema de cabezales.

Aparte de eso, ajusta tu equipo a la ubicación. Si tienes que caminar dos millas para llegar a la locación, empaca ligero. Lo único peor que ser tu propia mula de carga es ser tu propia mula de carga en medio de la noche.

Locación

Al elegir tu ubicación, es importante considerar los diversos factores que podrían estar en tu contra y que no serían una preocupación durante el día. Hacer tomas en un almacén abandonado es una experiencia muy diferente a hacer tomas en una calle muy concurrida y bien iluminada.

Es extremadamente importante asegurarte de que tendrás una fuente de luz constante para iluminar tu área de trabajo. Ya sea luz de la calle, los letreros de neón de una tienda o los faros de tu coche, necesitas absolutamente algún tipo de luz ambiental.

Esto es crucial, de lo contrario sólo estarás dando tumbos y tirando los parales de luz en la oscuridad. Muchos cuerpos DSLR recientes están construidos para ser a prueba de clima e impactos, pero puedo garantizarte que cuando se trata una batalla entre aleación de magnesio y concreto, el perdedor es siempre la cámara.

Un poco de luz constante también será una gran ventaja cuando intentes enfocar tu cámara. No hay nada más frustrante que el sonido del autoenfoque de la cámara sonando y sonando, luchando por enfocar, aparte de la lucha por usar el enfoque manual sin ver nada.

Si no hay una fuente de luz constante disponible, tendrás que proveer la tuya propia. Una solución común a este problema es una linterna LED. Son increíblemente compactas y baratas, y sin embargo emiten una gran cantidad de luz, simplemente no hay razón para que ningún fotógrafo no tenga una de estas en la parte de atrás de su bolso de equipo.

¿Recuerdas esas endebles linternas de plástico que llevábamos a las fiestas de pijamas cuando éramos niños? ¡Incluso las luces más baratas de hoy en día se ven muy bien para el cinturón de utilidades de Batman! Crédito de la imagen: Linterna LED Mini Cree de Amazon

Como último recurso, la luz de un teléfono móvil puede servir en un apuro.

Un buen consejo es hacer que tu modelo sostenga la luz cerca de su cara para darte suficiente luz para enfocar. De esta manera, tienes ambas manos para tu cámara. Cuando tengas el foco fijado, sólo dile que saque la luz del cuadro.

Trabajar con luz ambiental

Muchas veces tendrás que elegir entre trabajar con la luz ambiental o suprimirla por completo.

Si utilizas un montaje de múltiples luces puedes permitirte un mayor grado de control suprimiendo el ambiente e iluminando la escena puramente con luces estroboscópicas. Esto típicamente significa tener flashes colocados en el fondo para iluminar la escena. Hacer esto te permite usar un obturador rápido, y equilibrar fácilmente la exposición del sujeto con el fondo.

Si utilizas una montaje más simple, generalmente es una buena idea dejar que el ambiente participe y trabajar con él en lugar de combatirlo. Esto se hace usando una velocidad de obturación muy lenta. Recuerda que alargar la velocidad de obturación no tiene ningún efecto en la exposición de tu flash. Normalmente consigo una buena exposición ambiental usando el medidor de luz de mi cámara.

Bloqueo los ajustes, luego sumo el flash usando sus ajustes de potencia para equilibrar las dos fuentes de luz. En estos casos, ayuda a subexponer un poco el fondo. También ayuda si el sujeto no tiene mucha luz ambiental cayendo sobre él.

Flujo de trabajo

Voy a repasar dos sencillas configuraciones que ilustran lo rápido que puedes conseguir un comienzo bastante decente de tu imagen simplemente midiendo y posicionando tu luz adecuadamente. Estas tomas muestran a Spencer, un entusiasta del bigote y videógrafo.

Tomas iniciales

Primero, mide la luz ambiental en varios puntos alrededor de tu locación para tener una idea de la variación de luz.

Aquí está mi primera toma, con los ajustes de la cámara sugeridos por mi medidor de luz. Esto obviamente se ve muy oscuro, pero se aclarará un poco una vez que agreguemos nuestra luz clave. Por ahora, estamos obteniendo una luz bastante decente y un poco de separación.

A continuación, añado mi luz estrobóscopica (un difusor "beauty dish") a 1/4 de potencia sólo para ver cómo se ve.

Está claro que todavía es demasiado oscuro, y la luz no le está dando en el ángulo correcto. En la siguiente toma he aumentado el ISO, he abierto un poco el obturador y he aumentado un poco la potencia de mis luces estroboscópicas.

Eso está empezando a verse mucho mejor. A continuación, ajusté la posición de mi luz clave de nuevo sólo ligeramente, y le di a mi sujeto un lugar más dominante en el cuadro.

En este momento estamos recibiendo una buena luz de fondo para iluminar el humo y añadir algo de separación, bastante iluminación de fondo para aportar algo de profundidad, y una exposición bien equilibrada en la cara de nuestro sujeto. Incluyendo el tiempo de montaje, el proceso mostrado arriba se completó en menos de 15 minutos.

Aquí hay una toma del montaje. La luz ambiental era un poco escasa, pero se puede ver el trípode donde estaba mi cámara, y el difusor "beauty dish". Me encanta este tipo de difusor para las tomas nocturnas, ya que te permite colocar la luz exactamente donde quieres.

El uso de un difusor "beauty dish" sin modificador puede a veces hacer que una escena nocturna parezca poco natural debido a su gran emisión de luz. También se puede ver una luz tenue en la parte trasera que no contribuye a la toma, trabajaría con ella en caso de que decidiera que el difusor no era suficiente.

Postproducción

Aquí está la imagen final, una vez que terminé con ella.

Todo lo que hice para finalizar fue clonar algunos elementos de fondo que me distrajeron, desaturar, aclarar/oscurecer y enfocar. Muy ligeramente.

Más ejemplos

Aquí hay otros ejemplos de retratos nocturnos de mi archivo.

El tipo del puro

En este ejemplo, puedes ver que he iluminado al sujeto de frente y por encima con un modificador de luz de manera puntual para simular una farola.

También se puede decir que usé un ISO alto (alrededor de 800 más o menos) para asegurar que el fondo sea al menos un poco visible. Tuve la opción de usar una velocidad de obturación más lenta con un ISO más bajo, pero eso habría causado que el humo se desdibujara.

Con una velocidad de obturación más alta / ISO más alta es más fácil conseguir humo nítido y atractivo como lo es en la imagen final. No abrí el objetivo porque quería que la profundidad del sujeto estuviera enfocada. Tampoco bajé completamente los pasos de luz porque quería el fondo suave.

Utilicé una paleta muy cálida para esta imagen para reproducir el aspecto de una toma bajo luces de tungsteno de la calle, lo cual es mi propia fantasía porque la mayoría de las luces de la calle no son de dicho material. Las luces de la calle son generalmente de vapor de sodio, que tienden a verse muy verdes.

La chica del faro

Para esta toma, el sujeto fue iluminado desde arriba y detrás de la posición de la cámara con un octabox. Fue fotografiada en una calle decentemente iluminada, lo que dio como resultado un gran efecto bokeh en las luces de la calle y los copos de nieve. Una vez más, esto fue hecho con un ISO alto, pero con una mayor apertura de f/2.8.

Mantuve el primer plano con un color neutro en esta imagen. Tiene más bien un estilo de moda, así que quise conservar todos los colores reales. No se ven muchas fotos de catálogo en tono sepia porque la gente quiere saber de qué color es la ropa.

Sé un fotógrafo noctambulo 

Con las explicaciones anteriores, espero haber proporcionado un poco de información sobre mi flujo de trabajo y mi forma general de pensar cuando trabajo en la oscuridad.

Recuerda planear tu equipo según tu locación, y comienza a guardar una linterna en tu bolso.

La primera decisión que tienes que tomar es qué vas a hacer con la luz ambiental. Después de eso, el resto depende de tu imaginación. ¡Ahora es tu turno de hacer unas fotos nocturnas geniales!

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