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Photography

आपकी इमेजेज  में बेहतर फोकस और तीव्रता प्राप्त करना

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Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Hindi (हिंदी) translation by Taruni Rampal (you can also view the original English article)

एक महीने में दो बार हम फोटोटट्स + के पूरे इतिहास से हमारे कुछ पाठक पसंदीदा पोस्टों की समीक्षा करते हैं। यह ट्यूटोरियल पहली बार अक्टूबर, 2009 में प्रकाशित हुआ था।

किसी भी अनुभव स्तर के अधिकांश फोटोग्राफरों से मैं सबसे आम शिकायतें सुनता हूं, "मेरी इमेजेज शार्प नहीं हैं" और "मुझे अपना ध्यान लॉक नहीं मिल सकता"। अधिकांश अपने उपकरण को दोष देना चाहते हैं और, जबकि कई उदाहरण हैं कि उपकरण को दोष देना है, मुझे लगता है कि एक विशाल बहुमत केवल साधारण उपयोगकर्ता त्रुटि है। ऑटोफोकस (AF) प्रणाली कैसे काम करती है, यह समझने की कमी के कारण अक्सर यह कम होता है। यह ट्यूटोरियल आपको फोकस और तीखेपन की बेहतर समझ देगा, और उम्मीद है कि आप उन तस्वीरों को लेने में मदद करेंगे जिनसे आप बहुत खुश हैं!


1. अपने डिऑप्टर एडजस्ट करें

मेरा क्या? आपका डिऑप्टर - या आपकी ऐपिस। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं कि ऐपिस के माध्यम से आप क्या तेज कर पा रहे हैं, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका ध्यान विषय में है या नहीं। आपकी आंखों के किनारे (नीचे दिखाया गया है) आपकी दृष्टि के अनुसार आपकी आंखों के फोकस को एडजस्ट करने के लिए एक छोटा सा पहिया है।

आप ऐपिस को काफी बड़ी डिग्री में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको अधिक दृष्टि सुधार की आवश्यकता है, तो DSLR/SLR के लिए प्रतिस्थापन डिऑप्टर उपलब्ध हैं जो कई प्रमुख निर्माताओं से -5 से +4 तक की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हैं। नहीं, यह आपके ऑटो फोकस को बेहतर तरीके से काम करने में मदद नहीं करेगा, लेकिन यह असफल होने पर मैन्युअल फोकस करने में सहायता करने में आपकी सहायता करेगा।

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2. अपने व्यूफिंडर को समझें

वैसे भी वे सभी चीजें क्या हैक हैं? यहां वह जगह है जहां आपको अपना मैनुअल लेना पड़ सकता है (याद रखें कि उस कागज़ की किताब जो आपके कैमरे के साथ आई थी?) सबसे आम DSLR के पास 9 -11 फोकस पॉइंट हैं। लाइन के शीर्ष पर, पेशेवर कैमरों में 45 से 51 फोकस पॉइंट हो सकते हैं (हालांकि वास्तव में केवल 11 -19 चयन योग्य हैं, बाकी सहायक बिंदु हैं)।

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दो प्रकार के फोकस पॉइंट, सिंगल प्लेन और क्रॉस पॉइंट हैं। एकल विमान केवल उन्मुखीकरण (90 डिग्री कोण पर) के आधार पर काम करता है। तो यदि आप ऊपर के रूप में अपने व्यूफिंडर को देखते हैं, तो अधिकांश फोकस पॉइंट रेक्टैंगल्स हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल उन्मुख हैं, कुछ वर्टीकल हैं। सिंगल प्लेन फोकस पॉइंट केवल उन्मुखीकरण के लिए वर्टीकल काम करेंगे। तो - कहें कि आप एक पेड़ की शूटिंग कर रहे थे - एक वर्टीकल अभिविन्यास फोकस बिंदु पेड़ के किनारे को खोजने में सक्षम नहीं होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा। आप फोकस पॉइंट चुनकर अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं जो आपके इच्छित लाइन को लॉक कर देगा और उन लाइनों को अनदेखा कर देगा जिन्हें आपको ढूंढने के लिए फोकस की आवश्यकता नहीं है।

क्रॉस प्वाइंट फोकस पॉइंट्स विपरीत तरीके से काम करेगा जो किसी भी तरह से संरेखित होता है। अधिकांश कैमरों में केंद्र में एक सिंगल क्रॉस पॉइंट होता है, जो उनके आसपास के एकल विमानों से घिरा हुआ होता है। नए उच्च अंत कैमरों में अब सभी फोकस पॉइंट्स पर क्रॉस पॉइंट शामिल हैं।

प्रत्येक फोकस बिंदु में एक विशेष संवेदनशीलता भी होती है। ऑटो फोकस का उपयोग करने के लिए अधिकांश को कम से कम f5.6 अधिकतम एपर्चर की लेंस की आवश्यकता होती है। अधिकांश कैमरों पर, आस-पास के ऑटोफोकस बिंदु इस संवेदनशीलता के होते हैं, और केंद्र बिंदु कम संवेदनशीलता प्रदान करता है यदि आप कम से कम f2.8 के अधिकतम एपर्चर वाले लेंस का उपयोग करते हैं।

तो यदि आप कम रोशनी की स्थिति में काम कर रहे हैं, तो आप केंद्र फोकस बिंदु का उपयोग करके बेहतर वायु प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप f2.8 या बेहतर लेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो केंद्र फोकस पॉइंट पर कोई कम हल्का लाभ नहीं है लेकिन यह अभी भी अधिक सटीक हो सकता है क्योंकि यह एक क्रॉस पॉइंट है।

साथ ही, जब फोकस पॉइंट रेक्टैंगल्स को देखते हुए वास्तविक सेंसर क्षेत्र दिखाया गया है उससे 2 - 3 गुना बड़ा होता है। ध्यान केंद्रित करते समय इसे ध्यान में रखें। यदि आप किसी फोकस के बिंदु के रूप में किसी की नाक के पुल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो याद रखें कि व्यक्ति की आंख भी उस वास्तविक सेंसर क्षेत्र में है। ऑटो फोकस नाक के पुल की बजाय आंखों पर बंद हो जाएगा क्योंकि नाक की सपाट रोशनी की तुलना में इसका अधिक विपरीत होता है। अक्सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप बहुत उथले DOF के साथ काम कर रहे हैं तो फर्क पड़ सकता है कि इमेज के किस क्षेत्र में सबसे तेज फोकस है।


3. अपने लेंस को हाथ दें

अधिकांश ऑटोफोकस सिस्टम में निश्चित मात्रा में त्रुटि या ढलान होती है और वास्तव में लेंस मूवमेंट के यांत्रिकी और जड़त्व की वजह से सर्वोत्तम फोकस के बिंदु को ओवरशूट कर सकती है। आप कम से कम लेंस को फोकस के करीब केंद्रित करके कम से कम मदद कर सकते हैं और फिर AF सिस्टम को बाकी मूवमेंट को ले जाने दें। या, यदि यह बहुत अधिक प्रयास लगता है, तो कम से कम AF दो अधिकारों को सही करने का प्रयास करने दें। इसे बंद करने के लिए शटर का एक आधा प्रेस करें और फिर इसे ठीक करने के लिए दूसरा करें।

AF लॉक होने पर भी उच्च लाभ लेंस के पास एक पूर्ण मैनुअल ऑपरेशन है। लॉक प्राप्त होने के बाद सस्ता लेंस आपको मैन्युअल रूप से फोकस करने की अनुमति नहीं देगा, हालांकि यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि फोकस उतना ही सही हो जितना हो सके।


4. फाइन रेखा खोजें

ऑटो फोकस सिस्टम इसके विपरीत की रेखाओं पर काम करते हैं, इसलिए इस सुविधा के बिना विषयों पर संघर्ष कर सकते हैं (उदाहरण के लिए एक गाल या माथे, एक सफेद पोशाक या काला tuxedo, रेत, एकल रंग की दीवार आदि)। इस तरह के क्षेत्रों में, AF पूरे दिन खोज करता रहेगा और कभी भी लॉक नहीं हो सकता है। दृष्टिकोण "बेहतर रेखा" - आंख, एक विपरीत शर्ट और सूट के बीच की रेखाएं, भूमि और आकाश के बीच की रेखा, एक द्वार है। इसके विपरीत कुछ भी AF को बेहतर और तेज़ काम करने में मदद करेगा।

एक पुअर फोकस क्षेत्र

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एक बेहतर फोकस क्षेत्र

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5. "सभी फोकस प्वाइंट" मोड का उपयोग न करें

जब तक कि आप एक बेहद तेज़ स्थिति में न हों, केवल अविश्वसनीय रूप से तेज़ ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो, तो ऑल प्वाइंट फोकस का उपयोग करने से बचने के लिए सबसे अच्छा है। यह मोड नहीं जानता कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और आमतौर पर कैमरे के सबसे नज़दीक पर केंद्रित है। ऐसी कुछ स्थितियां हैं जहां यह सही है, लेकिन वे कुछ और बहुत दूर हैं।


6. फोकस करें और पुन: संयोजित करें - लेकिन इसे सही तरीके से करें

मैं हमेशा केंद्र फोकस बिंदु का उपयोग करके ध्यान केंद्रित और पुन: संयोजित करता था। मैं अपना ध्यान बंद कर दूंगा और फिर पुन: संयोजित करूंगा। फिर मैंने कुछ लेख पढ़े जिसमे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए - कि आपको अंतिम विषय संरचना के निकटतम फोकस बिंदु के साथ शूट करना चाहिए। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि लेंस मूवमेंट की मात्रा और अर्च एंगल ने आपके द्वारा पुन: संयोजित होने के कारण लेंस परिवर्तन से दूरी को दूर कर दिया। यदि आपने इस विषय पर फ़ोकस पॉइंट का उपयोग किया है और पुन: संकलित नहीं किया है, तो आपके पास कैमरा में विषय परिवर्तन के लिए यह परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए कोई फोकस त्रुटि नहीं होगी। तो मैंने आपको यह दिखाने के लिए कुछ शॉट लेने के लिए तैयार किया कि यह ऐसा था - और यह नहीं था।

बिना किसी समझौता किए विषय पर बिंदु का उपयोग करने के लिए बिल्कुल कोई फायदा नहीं था। वास्तव में, केंद्र बिंदु का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करना और वास्तव में एक शॉट को छोड़कर प्रत्येक शॉट में तेज था - मैक्रो। और मैंने सब कुछ 17mm से 200mm तक, और मैक्रो से प्रत्येक दूरी को एक ही परिणाम के साथ 30 फीट तक शॉट किया।

प्रत्येक परीक्षण में, केंद्र फोकस पॉइंट का उपयोग करके और कोई पुनर्मूल्यांकन नतीजे सबसे तेज इमेज में हुआ। अगला सबसे तेज केंद्र फोकस प्वाइंट का उपयोग करना था और इस विषय पर बाहरी फोकस पॉइंट का उपयोग करने के लिए सबसे कम से कम तेज होने के साथ पुन: संयोजित करना था। स्पष्टीकरण के लिए - सिद्धांत सही है कि आप मध्य बिंदु से पुन: संयोजित खो देते हैं। सही नहीं है कि इस विषय पर बिंदु का उपयोग करने से तेजता वापस आ जाएगी - यह नहीं है।

अब एक संभावना है कि मुझे लगता है कि अत्यधिक संभावना है कि मेरे कैमरे पर, केंद्र फोकस बिंदु अन्य आठ अंकों में से तीन गुना अधिक संवेदनशील है और यह एक और सटीक क्रॉस पॉइंट है। लेकिन कैनन 1Ds मार्क III या निकोन D3X जैसे हाई-एंड मॉडल को छोड़कर कई कैमरों के साथ यह मामला है। एक अन्य कारण यह हो सकता है कि अधिकांश लेंस केंद्र में सबसे तेज हैं और किनारे पर गिरते हैं।

यहां दो अलग-अलग कैमरों के साथ शूट किए गए तीन बहुत ही सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। इन्सेट लेटरिंग की 100% क्रॉप है।

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मैं बस इतना कह सकता हूं कि फोकस पॉइंट्स स्विच करना मेरी राय में, समय के लायक नहीं है। लेकिन अपने परिणामों के लिए परीक्षण करें क्योंकि आपके परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

मैक्रो पर एक त्वरित नोट - यह हमेशा एक उथल-पुथल DOF और विषय के लिए लेंस की निकटता के कारण एक तिपाई और मैन्युअल फोकस के साथ किया जाना चाहिए।


7. सही फोकस मोड का प्रयोग करें

अधिकांश DSLR में कम से कम दो समान फोकस मोड होते हैं। पहला "वन शॉट" (कैनन) या "सिंगल सर्वो" (निकोन) है। इस मोड में यह माना जाता है कि विषय स्थिर है। फोकस ताले, आपको निचले डिस्प्ले में एक पुष्टिकरण प्रकाश मिलता है, और फिर शटर फायर्स लगती है। फोकस लॉक प्राप्त नहीं होने पर शटर फायर नहीं लगेगा।

दूसरा प्रकार "AI सर्वो" (कैनन) और "निरंतर सर्वो" (निकोन) है। इस मोड में यह माना जाता है कि आपका विषय गति में है, यानी खेल, वन्यजीवन इत्यादि। कैमरा फोकस प्वाइंट के साथ एक विषय की तलाश करेगा और फोकस विषय के साथ बने रहने के लिए लगातार बदल जाएगा लेकिन कभी भी लॉक नहीं होगा। फोकस प्राप्त नहीं होने पर भी शटर फायर लग जाएगा।

कुछ कैमरे पर अन्य तरीके हैं, जैसे कैनन पर "AI फोकस" जो कि आपके पास अभी भी एक विषय है, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह मूवमेंट की संभावना है। AF इस विषय पर ताला लगाएगा लेकिन अगर विषय चलता है तो यह विषय का ट्रैक रखने के लिए AI सर्वो मोड में जाएगा।

एक तीसरी संभावना - पूर्वानुमानित फोकस - उन वस्तुओं के लिए है जो आपके करीब या दूर जा रहे हैं। कैमरा मूवमेंट की भविष्यवाणी करने और आपको स्वीकार्य फोकस देने का प्रयास करेगा।


8. अच्छे फोकस के लिए क्षेत्र की गहराई को प्रतिस्थापित न करें

एक छोटे एपर्चर के साथ क्षेत्र की गहरी गहराई का उपयोग करते समय इमेज की "स्पष्ट" तीखेपन में सुधार हो सकता है, एक बात याद रखें: कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ़ील्ड की गहराई, फोकस का केवल एक बिंदु है। इसलिए आप जिस एपर्चर का उपयोग कर रहे हों, उसके बावजूद हमेशा अच्छी फोकस तकनीक का अभ्यास करें।

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9. एक तिपाई या एक स्टैंड ले लो

जब हम एक फोटो लेते हैं, तो हम सभी को आगे और पीछे की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है - विशेष रूप से एक भारी कैमरा / लेंस कॉम्बो के साथ एक विषय पर झुकना। यह कुदरती हैं; हर कोई इसे कुछ डिग्री के लिए करता है। और, यदि आप एक बहुत ही संकीर्ण DOF के साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो उस छोटी दूरी से आप प्रभावित हो सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र को चाहते हैं वह कितना तेज़ और केंद्रित है। यदि आपके पास 4 इंच का DOF है, तो दो इंच तक चलने से दुनिया में सभी अंतर हो सकते हैं। तो, एक तिपाई का उपयोग करें।

अब मुझे प्रवेश करना है, जितना मैं एक तिपाई का उपयोग करता हूं - मैं उनसे नफरत करता हूं। वे किस तरह से काम करते हैं और अधिकांश बार शूट करने के तरीके में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए, यदि आप उपयोग करने से बचना चाहते हैं, कम से कम एक अच्छा फोटोग्राफर के रुख का उपयोग करने के लिए समय ले लो। थोड़ी सी झुकाव के साथ दूसरे के सामने एक पैर, आपके पक्षों को बंद कर दिया गया हथियार, हवा में नहीं (यह वह जगह है जहां साइड कंट्रोल के साथ बैटरी पकड़ती है), और आपके पैरों पर शरीर का भार केंद्रित होता है।


10. यदि सभी अन्य विफल होते हैं - मैन्युअल फोकस का उपयोग करें

जब मैं फोटोग्राफरों को यह सुझाव देता हूं तो मैं हमेशा एक बड़ा गैसप सुनता हूं। वे नियमित रूप से कहते हैं, "मैं केवल मैनुअल शूट करता हूं, कभी ऑटो नहीं" लेकिन मैन्युअल पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता हूं, और वे आपको पसंद करते हैं जैसे कि उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने बच्चों को बेच दें। ज्यादातर मामलों में मैन्युअल रूप से ध्यान केंद्रित करना (आपके डिप्टर को सही ढंग से सेट करना) सर्वोत्तम और सबसे सटीक फोकस प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से इस डिजिटल युग में जिसमें हमारे मॉनीटर पर 100% या 200% ज़ूम देखना बहुत आसान होता है।

वास्तव में, यदि आप ऑटो फोकस के लिए अनौपचारिक चश्मा देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वे बहुत सटीक नहीं हैं। यहां "शार्पनेस" के लिए विनिर्देश दिया गया है: यदि इमेज 10 इंच से 6 x 9 प्रिंट में तेज दिखाई देती है तो इमेज शार्प माना जाता है। हाँ यह है। कोई 100% ज़ूम नहीं, कोई 20 x 30 प्रिंट नहीं। बस कि।

अब कई नए कैमरे "लाइव व्यू" के साथ आते हैं। यह मैन्युअल फोकस में एक सहायक उपकरण हो सकता है। अपना लाइव व्यू चालू करें, अपने विषय / फोकस के बिंदु पर ज़ूम इन करें और LCD पर शार्पनेस की जांच करें। यह मेरे लिए अच्छा काम नहीं करता है क्योंकि मैं लगभग हमेशा चमकदार परिस्थितियों में हूं; रेगिस्तान, समुद्र तट आदि - लेकिन कुछ के लिए यह उत्कृष्ट काम करता है।

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उपरोक्त इमेज पर एक त्वरित नोट। मैंने मूल रूप से मैनुअल फोकस स्विच दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन एक और स्विच एक दिलचस्प बिंदु उठाता है; इन्फिनिटी के लिए 1.2 मीटर और अनंत से 3 मीटर। यह स्विच उस चीज़ से संबंधित है जो मैंने पहले कहा था कि आपके लेंस को फोकस की पूरी श्रृंखला के माध्यम से खोज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जानते हैं कि आप 3 मीटर से अधिक के करीब किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो इसे इस मोड पर स्विच करें और लेंस को ध्यान केंद्रित करने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहली बार एक और सटीक ऑटो फोकस हो सकता है,


11. मुझे किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए?

चित्र / हेडशॉट्स के लिए, यह काफी व्यापक रूप से सहमत है: आंखें। अन्य चित्रों के लिए यह अभी भी चेहरा है, जब तक कि कोई अन्य शरीर भाग न हो जिसे आप इमेज के "फोकस" पर रखना चाहते हैं। उस क्षेत्र पर अपना सबसे तेज ध्यान रखें जिसे आप दर्शक की आंख को आकर्षित करना चाहते हैं।

लैंडस्केप्स में यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन आप अभी भी ऊपर के समान नियम का पालन करते हैं। "यह एक विस्तृत कोण लैंडस्केप है, अनंत पर ध्यान केंद्रित" के लिए व्यवस्थित न करें। यदि आपके पास फोरेग्रॉउंड विषय है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने DOF को इमेज के बैकग्राउंड में ले जाएं। यदि फोरेग्रॉउंड विषय में तेज फोकस नहीं है, तो यह इमेज को भ्रम जोड़ता है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से दूर वस्तुओं से अपेक्षाकृत तेज दिखते हैं।

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अब मैं "हाइपर फोकल दूरी" पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं लेकिन यह इस टट के दायरे से बाहर हो सकता है। यदि आप इसमें रूचि रखते हैं, और आपको होना चाहिए, तो इसके लिए एक त्वरित Google खोज करें।


12. यह फोकस में है, लेकिन क्या यह शार्प है?

फोकस और शार्पनेस दो अलग-अलग चीजें हैं। शार्पनेस की व्याख्या करना एक और संपूर्ण ट्यूटोरियल ले सकता है, इसलिए मैं केवल कुछ उपयोगी बिंदु बना रहा हूं।

यदि कोई इमेज फ़ोकस से बाहर है, तो आप इसे शार्प करके फोकस नहीं कर सकते हैं। आप फोकस तस्वीर से बहुत शार्प होंगे। अधिकांश रॉ इमेजेज  को किसी प्रकार की धारणा की आवश्यकता होती है। चाहे आप स्मार्ट शार्पन, एक अंशरप मास्क, या हाय-पास फ़िल्टरिंग तकनीकों का उपयोग करें, अधिकांश रॉ इमेजेज  को कुछ शार्प करने से लाभ होता है। ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मैं धीरे-धीरे कैमरे की गुणवत्ता में बढ़ गया हूं, मुझे शार्प करने की कम आवश्यकता पड़ी है और अब केवल मेरी इमेजेज  में से लगभग 25% में इसका उपयोग करें।

यह भी याद रखें कि शार्प प्रोडक्ट अंतिम प्रोडक्ट पर निर्भर है। आप एक वेब आकार की इमेज के लिए एक ही राशि को शार्प नहीं करेंगे जैसा कि आप 16 x 20 प्रिंट के लिए करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, यदि आप एक स्टॉक फोटोग्राफी एजेंसी को एक इमेज बेचने का इरादा रखते हैं, तो अपनी इमेज को बिल्कुल शार्प न करें। अधिकांश पूछते हैं कि आप नहीं करते हैं, क्योंकि आप इमेज के उपयोग और आकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं।

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13. शटर गति को ध्यान में रखते हुए

शटर गति एक और मुद्दा है जो शार्पनेस की कमी का कारण बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की सीमा होती है कि किसी भी फोकल लेंस पर शटर गति कितनी धीमी हो सकती है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में स्थिर हैं लेकिन यदि आपके हाथों के मूवमेंट (शेक) को दूर करने के लिए पर्याप्त शटर गति नहीं है, तो आपकी इमेज धुंधली हो जाएगी। मानक और चौड़े कोण लेंस के लिए, अधिकांश लोग एक दूसरे के लगभग 1/30 वें से 1/60 वें स्थान तक पहुंच सकते हैं।

लंबे टेलीफ़ोटो लेंस के लिए आमतौर पर इसे और अधिक की आवश्यकता होती है। लोगों द्वारा शुरू किया जाने वाला एक सामान्य नियम "उनके लेंस की फोकल लम्बाई पर 1" है। तो यदि आपके पास 200mm लेंस है, तो एक सेकंड के 1/200 वें पर शूट करें और अपनी होल्डिंग क्षमता निर्धारित करने के लिए वहां से जाएं। व्यक्तिगत रूप से, मैं एक बुरे दिन कैलिफ़ोर्निया का याद करता हूं इसलिए मैं आमतौर पर उच्च शूट करता हूं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने विषय से कितने दूर हैं, क्योंकि आपके द्वारा विषय के आगे से मूवमेंट अतिरंजित है।

यदि आपका विषय आगे बढ़ रहा है, तो कैमरे को अभी भी पकड़ना या एक तिपाई मदद नहीं करेगा - आपको कार्रवाई को रोकने के लिए पर्याप्त शटर गति की आवश्यकता होगी।  अधिकांश 1/250 के आसपास शुरू होते हैं लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका विषय कितना तेज़ है। आवश्यकताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप विषय के साथ स्थैतिक या पैनिंग कर रहे हैं या नहीं। यदि आप पैन करते हैं, तो आप बहुत धीमी शटर गति से दूर हो सकते हैं और कुछ दिलचस्प प्रभाव भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको बैकग्राउंड में मूवमेंट दिखाने देता है लेकिन विषय को रोक देता है।

लेंस पर इमेज स्थिरीकरण प्रणाली कम शटर गति (3 से अधिक स्टॉप तक) पर हाथ रखने की अनुमति देती है लेकिन गैर-IS लेंस की तुलना में किसी भी बेहतर कार्रवाई को रोक नहीं पाएगी। आप केवल शटर गति (या एक उच्च गति फ्लैश) के साथ कार्रवाई रोक सकते हैं।

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14. स्वयं को सही तरीके से पेश करें

सही जोखिम और तेज प्रकाश (सभी फोटोग्राफी का सार) होने के कारण अच्छे ध्यान और तीखेपन के लिए आवश्यक है। चूंकि तीखेपन को विपरीतता की रेखा से निर्धारित किया जाता है, यदि आप अव्यवस्थित हैं या सुस्त प्रकाश हैं, तो आपके सभी अन्य फ़ोकस मानदंडों को पूरा होने पर भी एक इमेज तेज दिखाई नहीं देगी।


15. मैंने वह सब किया। मैं अभी भी फोकस से बाहर हूँ!

एक छोटा सा मौका है कि यह वास्तव में आपके उपकरणों के साथ एक समस्या हो सकती है। चूंकि तीसरे पक्ष के लेंस को रिवर्स इंजीनियर किया जाना है, इसलिए वे हमेशा ब्रांड नाम कैमरों के साथ पूरी तरह से काम नहीं करेंगे। कुछ महान करते हैं, अन्य नहीं करते हैं। लेकिन कभी-कभी ब्रांड लेंस भी पूरी तरह से उत्पादित नहीं होते हैं।

कैनन 50D और 1D/Ds मार्क III के कैमरों में 20 अलग-अलग लेंस के लिए आगे और पीछे फोकस के लिए अच्छी ट्यूनिंग है, इसलिए यदि आप जानते हैं कि विशेष रूप से एक लेंस आपके विषय के सामने केंद्रित होता है, तो आप समायोजन कर सकते हैं कैमरे को ठीक करने के लिए। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि यह केवल आपके लेंस हैं - या आपके लेंस और कैमरा - जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है।

यहां एक परीक्षण है जो आप घर पर कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा विचार दे सकें कि यह आप या कैमरा है। एक शासक या यार्ड छड़ी खोजें और इसे कैमरे से दूर एक टेबल पर रखें। अपने कैमरे को एक तिपाई पर माउंट करें, और एपर्चर को सभी तरह से खोलें। शासक पर एक 45 डिग्री कोण पर शूट करें, एक निश्चित निशान पर ध्यान केंद्रित - इस मामले में, 6 "निशान।

यदि आप तस्वीर खोलते समय सबसे स्पष्ट देखते हैं, तो आपके उपकरण ठीक हैं - वापस जाएं और अपनी तकनीक पर काम करें! यदि सबसे तेज बिंदु उस बिंदु के सामने या पीछे है, तो आप जानते हैं कि उपकरण की समस्या है और इसे सेवा के लिए भेजा जाना चाहिए।

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16. निष्कर्ष

मैंने इस ट्यूटोरियल में बड़ी मात्रा में जमीन को कवर किया है - इसे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा किया गया है! मुझे लगता है कि अच्छी फोकस और शार्पनेस एक इमेज में सही होने के लिए आपको आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी चीजों में से दो हैं। यह पेशेवर दिखता है और प्रोफेशनल के काम की तरह दिखता है (और हम सभी प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं - चाहे हम हैं या नहीं) के बीच अंतर बना सकते हैं।

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कृपया टिप्पणियों में अपने विचार छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें - क्या आपको कभी फोकस और शार्पनेस में कोई समस्या है?

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