जब आप पहली बार डिजिटल कैमरा प्राप्त करते हैं, तो आपके सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स में से एक है, इसे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार स्थापित करने और इसे अनुकूलित करने में कुछ समय बिताना। नाईट फोटोग्राफी के लिए यह अलग नहीं है।

कैमरे को आपकी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए ठीक होना चाहिए, और इस आर्टिकल में मैं विशेष रूप से नाईट फोटोग्राफर्स को उनकी क्षमता पूरा करने में मदद करने के उद्देश्य से कुछ सेटअप ऑप्शंस दूंगा।

उस नॉलेज के साथ आर्म्ड आप अपने कैमरे पर पाई जाने वाली कई सेटिंग्स को अनुकूलित करने में सीधे कूद सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा, गलती करने की संभावना कम से कम होगी और आपको अपने वर्कफ़्लोज़ को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

सेट और भूल जाओ

यदि आपके पास पहले से एक डिजिटल कैमरा है, तो आपको आधुनिक तकनीक के इन चमत्कारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंटरफ़ेस और मेनू सिस्टम से परिचित होना चाहिए।

यदि नहीं, तो आपको कैमरे के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और हार्डवेयर कंट्रोल्स को नेविगेट करते समय उपयोग किए जाने वाले कुछ बड़बड़ाहट , सम्मेलनों और अवधारणाओं के साथ खुद को परिचित करने के लिए अपने मैनुअल के माध्यम से पढ़ने में कुछ समय बिताना चाहिए।

एक आधुनिक डिजिटल SLR पर मेनू सिस्टम काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसमें प्रत्येक कन्सीवाबले पैरामीटर के विभिन्न ऑप्शंस होते हैं। चिंता न करें, क्योंकि आप शायद इन ऑप्शंस में से 90% का उपयोग कभी नहीं करेंगे, और अधिकांश को वैसे भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

इसे सरल रखें

चीजों को सरल रखना आपका मंत्र होना चाहिए!

जब आप पहली बार इसे चालू करते हैं तो एक डिजिटल कैमरा स्थापित करने का प्रारंभिक स्टेप सही डेट, टाइम और लोकेशन दर्ज करना है। यह जानकारी, कई अन्य कैमरा पैरामीटर्स के साथ, आपके डिजिटल कैमरा फाइलों के EXIF मेटाडेटा में एम्बेडेड है।

इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी सही है और आपके संग्रह में मौजूद सभी तस्वीरों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सही ढंग से दर्ज की गई है। आपकी तस्वीरों को आपके कैमरे से कंप्यूटर सिस्टम में स्थानांतरित करने के बाद, यह मेटाडेटा आपकी तस्वीरों को नाम देने में आपकी मदद कर सकता है।

मैं अपनी फ़ाइल नेमिंग ऐट्रिब्यूट्स में कैमरा मॉडल, डेट और ओरिजिनल फ़ाइल टाइप शामिल करता हूं। क्योंकि मैंने वर्ष को पहले, दूसरे महीने और तीसरे दिन रखा, सभी फाइलें क्रोनोलॉजिकल आर्डर में प्रदर्शित होंगी।

मैं अपने फ़ोटो पर EXIF डेटा में अपने नाम और ई-मेल पते के साथ एक कॉपीराइट संदेश भी शामिल करता हूं। यह सुनिश्चित करता है कि आपका नाम और संपर्क जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है, जो आपकी किसी एक इमेज को खरीदने या उपयोग करने की इच्छा कर सकता है और यह स्पष्ट रूप से पहचानता है कि फाइल आपकी है।

किसी भी चित्र को लेने से पहले आपको हमेशा अपने कैमरे के मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना चाहिए, और मैं हर बार जब एक नया शूट शुरू करता हूं, तो ऐसा करता हूं। कंप्यूटर, टैबलेट या अन्य डिवाइस के बजाय अपने कैमरे में ऐसा करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इससे डेटा की ईमानदारी सुनिश्चित होगी और कार्ड में इमेजेज को सेव करते समय किसी भी एर्रोर्स को रोकने में मदद मिलेगी। इस कदम में सावधानी की जरूरत है! सुनिश्चित करें कि आपने कोई भी फ़ोटो या डिजिटल फ़ाइलें स्टोर्ड की हैं, जो पहले से ही कार्ड पर मौजूद हो सकती हैं, फोर्मेटिंग से यह पहले से स्टोर्ड सभी डेटा को मिटा देगा, जो हमेशा के लिए खो सकते है।

नियंत्रित करो

एक बार जब आप इन प्रारंभिक स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, तो फ़ोटो लेने के लिए कैमरा सेट करने का समय आ जाता है।

आपको इस बारे में कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता होगी कि आप विषय के प्रकार, पोस्ट प्रोडक्शन वर्कफ़्लोज़ और अन्य स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर यह कैसे करना चाहते हैं जो आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। नाईट फोटोग्राफी विषयों के लिए, मैं निम्नलिखित को सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला और महत्वपूर्ण सेटिंग्स होने के बारे में सोचता हूं।

शूटिंग मोड

आपके कैमरे पर एक्सपोज़र मेनू या मोड डायल आपको एक्सपोज़र सेटिंग्स को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। एक्सपोज़र मोड आम तौर पर M, A, S और P अक्षर के साथ नामित किया जाता है, जो मैनुअल, एपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी और प्रोग्राम मोड के लिए खड़े होते हैं।

आप तीन तरीकों में से एक में एक्सपोज़र को नियंत्रित करते हैं: अपने लेंस पर एपर्चर को एडजस्ट करके, शटर की गति को बदलकर या कैमरे के भीतर एक ISO मान सेट करके।

पहले से पूरी तरह से मैनुअल फिल्म कैमरों का उपयोग करने के बाद, मैं अपने डिजिटल SLR का उसी तरह से इलाज करता हूं और आमतौर पर कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए मैनुअल एक्सपोज़र मोड का उपयोग करता हूं। मैनुअल एक्सपोज़र मोड आपको सभी तीन एक्सपोज़र पैरामीटर्स पर पूरा नियंत्रण देता है।

कभी-कभी मैं कुछ नाईट फोटोग्राफी सेनारिओस के लिए एपर्चर प्रायोरिटी का भी उपयोग करूंगा। इसका मतलब है कि आप लेंस को एक स्पेसिफिक एपर्चर सेटिंग में सेट करते हैं जैसे कि f8, और कैमरा सही एक्सपोज़र देने के लिए शटर गति को एडजस्ट करेगा।

शटर प्रायोरिटी और प्रोग्राम मोड वास्तव में फोटोग्राफी की इस विशेष स्टाइल के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए मैं शायद ही कभी उनका उपयोग करता हूं।

मैं फ्यूचर के लेसन में डिजिटल SLR को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करने पर अधिक विस्तार में जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नाईट फोटोग्राफी विषयों के लिए कैमरा स्थापित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है।

इमेज क्वालिटी सेटिंग्स

कई नाईट फोटोग्राफी विषयों में मौजूद लाइट सोर्सेज के मिश्रण के कारण, रॉ शूटिंग करना सबसे अच्छा है। इसके कई फायदे हैं ...

रॉ शूटिंग आपको अपनी इमेजेज के रूप और अनुभव पर अल्टीमेट कण्ट्रोल देती है। जब आपकी तस्वीरों को पोस्ट प्रोसेस करने का समय आता है, तो रॉ फाइलें वाइट बैलेंस और कलर सेटिंग्स में बड़े बदलाव की अनुमति देती हैं।

यदि आप jpeg या टिफ फॉर्मेट का उपयोग करते हुए शूट करते हैं, तो रंग अनिवार्य रूप से फ़ाइल में "बेक किया हुआ" होता है और जब प्रोसेसिंग रंग की बात आती है तो ये फ़ाइल फोर्मट्स बहुत कम फ्लेक्सिबल होते हैं।

रॉ फ़ाइलों में jpeg फ़ाइलों की तुलना में अधिक डायनामिक रेंज होती है और लाल, हरे और नीले रंग के प्रत्येक चैनल के लिए 16 बिट डेटा तक का उपयोग किया जाता है। यह हाई बिट डेप्थ कैमरे को बहुत अधिक विपरीत प्रकाश स्थितियों में इमेजेज को बेहतर ढंग से कैप्चर करने की अनुमति देती है जहां छाया और हाइलाइट के बीच एक्सट्रीम अंतर है।

Jpeg फाइलें लाल, हरे और नीले रंग के प्रत्येक चैनल के लिए केवल आठ बिट डेटा का उपयोग करती हैं, जो लगभग सत्रह मिलियन विभिन्न रंगों के बराबर है। यह बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन उपलब्ध रंगों की इस संख्या के साथ आप अभी भी बैंडिंग और अन्य कलाकृतियां प्राप्त कर सकते हैं, जो इमेज गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

Jpeg इमेजेज फ़ाइल का आकार छोटा होने का लाभ होता है। यह आपको मेमोरी कार्ड पर अधिक इमेजेज स्टोर्ड करने की अनुमति देता है, लेकिन वे फ़ाइल आकार को कम करने के लिए "लोस्सी" इमेज कम्प्रेशन का उपयोग करके ऐसा करते हैं। यह इमेज क्वालिटी की लागत के साथ आता है, क्योंकि कम्प्रेशन आर्टिफैक्ट्स निकट इंस्पेक्शन पर दिखाई दे सकते हैं।

यदि आप jpeg शूट करना चाहते हैं, तो मैं आपको हाईएस्ट क्वालिटी सेटिंग पर रखने का सुझाव दूंगा ताकि आप अपने शॉट्स में किसी भी विज़िबल कम्प्रेशन आर्टफैक्टस को कम से कम कर सकें।

दूसरी ओर, रॉ फाइलों को उनकप्रेस्सेड किया जा सकता है, जिसका अर्थ है फ़ाइल आकार, विशेष रूप से 24 मेगापिक्सेल से अधिक की इमेजेज के लिए, बहुत बड़ा हो सकता है।

वे एक कम्प्रेशन एल्गोरिथ्म का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे फ़ाइल का आकार छोटा होता है, लेकिन यह कम्प्रेशन का "विसुआलय लॉसलेस" रूप हो सकता है, जिसका अर्थ है कि आप कैप्चर की गई इमेजेज में कोई विज़िबल आर्टफैक्टस को नहीं देखेंगे। यह वह ऑप्शंस है जिसको मैं शूट करने के लिए चुनता हूं।

कलर स्पेस

मैं s-RGB कलर-स्पेस का उपयोग करता हूं, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है। एडोब RGB में थेओरेटिकली रूप से एक बड़ा गंउट (रंगों की श्रेणी) है, लेकिन इसके साथ काम करने के लिए अधिक जटिल है। बस s-RGB कलर स्पेस के साथ रहना और आप गलत नहीं होंगे।

मीटरिंग मोड

आपके कैमरे के बिल्ट-इन एक्सपोज़र मीटर में अलग-अलग तरह की लाइटिंग से निपटने के लिए कुछ अलग सेटिंग्स होंगी। मल्टी-ज़ोन, सेंटर वेटेड और स्पॉट मीटरिंग मोड सबसे आम हैं।

मैं आमतौर पर मल्टी-जोन मीटरिंग का उपयोग करता हूं क्योंकि यह अधिकांश फोटोग्राफिक स्थितियों के लिए अधिक सटीक है तो आपको नाईट फोटोग्राफी यात्रा पर एनकाउंटर की संभावना है।

वाइट बैलेंस

यदि आप रॉ को शूट करते हैं, तो व्हाइट बैलेंस सेटिंग वास्तव में कोई समस्या नहीं है क्योंकि रॉ सेंसर डेटा को फोटो में ले जाने के बाद सॉफ्टवेयर में कलर बैलेंस के एक्सटेंसिव मैनीपुलेशन की अनुमति देता है।

शहर के लिए मैं आमतौर पर टंगस्टन या नियॉन व्हाइट बैलेंस सेटिंग के साथ रॉ शूट करता हूं। यदि आप किसी सकेने को शूट करने के तरीके के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप टेस्ट के लिए पोस्ट-प्रोसेसिंग में हमेशा एक ऑटो व्हाइट बैलेंस सेटिंग और ट्विक कलर का उपयोग कर सकते हैं।

यदि आप jpeg या टिफ शूट करने का निर्णय लेते हैं, तो फोटो लेते समय आपको सही तरीके से व्हाइट बैलेंस सेट करना होगा। इसलिए मैं इन फ़ाइल टाइप्स के साथ शूटिंग करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि अक्सर नाईट फोटोग्राफी में विभिन्न लाइट सोर्सेज का मिश्रण होता है, जो वाइट बैलेंस को एक चुनौती बना सकता है।

फोकस मोड

यह सेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप मैन्युअल फ़ोकस या ऑटो-फ़ोकस लेंस का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। यदि आप ऑटो-फोकस लेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो निरंतर ऑटो-फ़ोकस मोड के बजाय सिंगल ऑटो-फ़ोकस मोड का उपयोग करना सबसे अच्छा है।

यह सेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप मैन्युअल फ़ोकस या ऑटो-फ़ोकस लेंस का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। यदि आप ऑटो-फोकस लेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो निरंतर ऑटो-फ़ोकस मोड के बजाय सिंगल ऑटो-फ़ोकस मोड का उपयोग करना सबसे अच्छा है।निरंतर ऑटो-फ़ोकस मोड लगातार फोकस बनाए रखता है, जो उन विषयों के साथ अधिक उपयोगी है जो मोटरस्पोर्ट्स में पाए जाने वाले जो तेजी से बढ़ते हैं। यह बैटरी को तेजी से कम करता है और लगातार कम रोशनी की स्थिति में नाईट फोटोग्राफी के लिए ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकता है।

एक बार जब ऑटो-फ़ोकस सिस्टम ने आपके विषय पर फोकस लॉक कर दिया है, तो आपको मैनुअल फ़ोकस मोड पर स्विच करना चाहिए ताकि लेंस फोटो खीचना जारी न रखे या शटर बटन दबाते समय फ़ोकस को फिर से एडजस्ट करने का प्रयास न करें।

मेरे निकॉन कैमरे आपको शटर बटन के अलावा एक बटन पर ऑटो-फोकस एक्टिवेशन सेट करने की अनुमति देते हैं। यह बहुत आसान है क्योंकि इसका मतलब है कि आपके द्वारा फ़ोकस प्राप्त करने के बाद आपको मैन्युअल फ़ोकस मोड पर स्विच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शटर बटन दबाते ही सिस्टम रीफ़ोकस करने का प्रयास नहीं करेगा।

मैन्युअल फ़ोकस लेंस के साथ आपके पास कैमरे को मैन्युअल फ़ोकस मोड पर सेट करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होता है।

कई नाईटकी फोटोग्राफी स्थितियों में जैसे शहर के वाइड एंगल शॉट्स, मैं बस लेंस को इंफिनिटी पर केंद्रित करता हूं और उस पर छोड़ देता हूं। यदि कैमरे के करीब कोई विषय नहीं हैं, तो फोकस में फ़्रेम के भीतर सब कुछ होने के लिए फ़ील्ड की पर्याप्त गहराई होनी चाहिए।

यदि आपके पास अपने कैमरे का विषय हैं और अपने चुने हुए एपर्चर के लिए क्षेत्र की गहराई को अधिकतम करना चाहते हैं, तो आप कई मैनुअल फ़ोकस लेंस पर पाए गए हाइपरफोकल चिह्नों का उपयोग कर सकते हैं।

इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए मेरा मैनुअल फोकस बनाम ऑटो-फोकस लेंस लेख देखें।

नॉन-CPU लेंस

यदि आप मैन्युअल फ़ोकस लेंस का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें डेटा चिप नहीं है, तो यह फोकल लंबाई और अधिकतम एपर्चर विवरण को कैमरे में प्रोग्राम करने के लिए एक अच्छा विचार है यदि यह ऑप्शंस आपके लिए उपलब्ध है।

मेरे निकॉन कैमरों में यह क्षमता है,और मैं इस तरह से अपने कैमरे में 10 अलग-अलग नॉन-CPU लेन्सेस को प्रोग्राम कर सकता हूं। मैंने अपने कैमरे की बॉडी पर फंक्शन बटन में से एक का एसाइन्ड किया है ताकि लेंस स्वैप करते समय कमांड डायल के माध्यम से इस जानकारी को जल्दी से बदल सके।

इमेज स्टेबलाइजेशन

क्योंकि आप एक ट्राइपॉड या स्टेबल कैमरा प्लेटफार्म से अधिकांश नाइट फोटोग्राफी विषयों की शूटिंग कर रहे होंगे, इसलिए आपको किसी भी इमेज स्टेबलाइजेशन ऑप्शन को बंद कर देना चाहिए। आप किस कैमरा सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, इसके आधार पर, यह लेंस पर स्विच हो सकता है या कैमरे में एक मैन्यू आइटम हो सकता है।

जब एक ट्राइपॉड पर कैमरा चालू होता है, तो स्टेबलाइजेशन स्विच करना वास्तव में इमेज क्वालिटी को नीचा दिखा सकता है।

ISO सेटिंग्स

आप मैनुअल रूप से ISO वैल्यू को सबसे कम पॉसिबल सेटिंग में सेट करना चाहते हैं और ऑटो ISO का उपयोग करने से बचें।

अपने कैमरे के बेस ISO को सिलेक्ट करके, जो आमतौर पर ISO100 के आसपास होता है, आप अपनी इमेजेज में नॉइज़ को कम से कम रखेंगे. यह हमेशा संभव नहीं होता है, और कुछ स्थितियों में आपको ISO वैल्यू बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

नॉइज़ में रिडक्शन सेटिंग्स

कैमरे में आमतौर पर दो प्रकार की नॉइज़ रिडक्शन सेटिंग उपलब्ध है: हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन और लंबे समय तक नॉइज़ रिडक्शन।

एस्ट्रोफोटोग्राफी जैसे कुछ विषयों में हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन आवश्यक है। यह आमतौर पर1600 से ऊपर ISO वैल्यू के लिए उपयोग किया जाता है। मैं नॉइज़ को कम करने के लिए “नॉरमल” सेटिंग का उपयोग करता हूं और इमेजेज में बहुत अधिक नुकसान के बिना अधिकांश स्थितियों में यह बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, आप ज्यादातर परिस्थितियों में कम ISO सेटिंग का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इस ऑप्शन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी।

एक सेकंड की अवधि में एक्स्पोज़र के लिए लोंग एक्स्पोज़र नॉइज़ रिडक्शन का उपयोग किया जाता है। यह लंबे एक्स्पोज़र के दौरान सेंसर के गर्म होने से होने वाले नॉइज़ को कम करने में मदद करता है और हॉट या डेड पिक्सल्स को हटाने में मदद कर सकता है ।

लोंग एक्स्पोज़र नॉइज़ रिडक्शन कैमरे की प्रक्रिया और इमेजेज को बचाने के लिए समय की लंबाई दुगनी हो जाती है क्योंकि यह “डाक फ्रेम” एक्स्पोज़र करता है। इसका मतलब है कि आपकी बैक्टीरिया केवल आधी रह जाएंगी।

सॉफ्टवेयर में फाइलों पर दोनों प्रकार के नॉइस में कमी की जा सकती है, इसलिए यदि आप बाद के स्टेज में नॉइस कम करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं।

कस्टम मैन्यू

अधिकांश कैमरे आपको कस्टम मेनू में आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले न्यू आइटम जोड़ने की अनुमति देते हैं. यह एक बहुत ही उपयोगी सुविधा है और आपको उन सेटिंग तक क्विक पहुंचने की अनुमति देता है जो आप नियमित रूप से बदलते हैं।

LCD डिस्प्ले सेटिंग

आपका LCD डिस्प्ले महत्वपूर्ण फोकस और कलर इंटीग्रिटी की जांच करने और सही एक्सपोज़र प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है।

क्योंकि नाईट फोटोग्राफी कम रोशनी में शूट की जाती है, इसलिए डिस्प्ले आसानी से पढ़ी जा सकती है, इसलिए आपको सीधे धूप की भरपाई के लिए ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आम तौर पर जैसा है वैसा ही छोड़ देता हूं।

एक बार जब आप एक शॉट ले लेते हैं, तो आपको अपने विषय को ज़ूम इन करने के लिए डिस्प्ले का उपयोग करना चाहिए, यह देखने के लिए कि क्या सब कुछ सही ढंग से फोकस किया गया है। आपके शॉट्स को जल्दी से जांचने की क्षमता डिजिटल कैमरों के बड़े फायदों में से एक है। सही एक्सपोज़र की जाँच के लिए भी यह बहुत उपयोगी है।

मॉडर्न कैमरों में आमतौर पर एक हिस्टोग्राम डिस्प्ले उपलब्ध होता है ताकि आप यह जांच सकें कि क्या आप अपनी इमेजेज को खत्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने एक्सपोज़र की जांच करने के लिए हिस्टोग्राम का उपयोग करता हूं, और मैं भविष्य के ट्यूटोरियल में इस सुविधा का उपयोग करने के बारे में अधिक विस्तार से जाऊंगा।

एक्सपोजर ब्रैकेटिंग

यह ऑप्शंस आपको डिफरेंट एक्सपोसुरेंस की एक रेंज के साथ क्विक सक्सेशन में कई इमेजेज लेने की अनुमति देता है। यह न केवल आपको सर्वश्रेष्ठ एक्सपोज़र के साथ एक तस्वीर का चयन करने का ऑप्शंस देता है, बल्कि आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग-अलग फ़ाइलों को सिंगल हाई डायनामिक रेंज इमेज में भी जोड़ सकते हैं।

मैं आमतौर पर -2 स्टॉप्स का उपयोग करता हूँ, जो अनडैक्सपोज्ड है, -1 स्टॉप अनरेक्स्ड, सही एक्सपोजर, +1 स्टॉप ओवरएक्सपोज्ड और +2 स्टॉप एक्सपोजर के चार स्टॉप्स के साथ कुल पांच ब्रैकेटेड इमेज के लिए ओवरएक्सपोज्ड है।

ब्रैकेटेड एक्सपोज़र करते समय आपको कैमरे को लगातार शूटिंग मोड पर सेट करना चाहिए और शटर बटन या रिमोट ट्रिगर को दबाए रखना चाहिए ताकि यह चित्रों के क्विक सक्सेशन से दूर हो जाए।

वर्चुअल हॉरिजोन

यह फ़ंक्शन आपको अपनी हॉरिजोन लाइन को समतल करने की अनुमति देता है। यह लौ लाइट स्थितियों में बहुत आसान हो सकता है जहां आपके पास हॉरिजोन के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है, और यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि वर्टीकल लाइन्स जैसी इमारतें सीधी हों।

शटर सेटिंग्स

अधिकांश नाईट फोटोग्राफ्स एक से दस सेकंड के बीच की शटर गति का उपयोग करती हैं, और अधिकांश कैमरे आपको 30 सेकंड की अवधि तक शटर गति सेट करने की अनुमति देंगे।

यदि आपको इससे अधिक लंबी शटर गति की आवश्यकता है, तो आपको कैमरे को "बल्ब" सेटिंग में सेट करना होगा और शटर को अधिक समय तक खुला रखने के लिए केबल रिलीज़ या रिमोट ट्रिगर का उपयोग करना होगा।

यदि आपके पास रिमोट ट्रिगर या वायर्ड केबल रिलीज़ उपलब्ध नहीं है, तो आप एक्सपोज़र के दौरान कैमरे को छूने से बचने के लिए सेल्फ टाइमर फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष

यह बहुत अच्छी तरह से नाईटफोटोग्राफी में इस्तेमाल महत्वपूर्ण सेटिंग्स के बहुमत को शामिल किया गया।

अपने अगले आर्टिकल में मैं शटर स्पीड, ISO और एपर्चर के बीच संबंधों को देखूंगा। फिर मैं नाईट फोटोग्राफी के लिए मैनुअल एक्सपोज़र मोड में एक कैमरा स्थापित करके उस थ्योरी को अभ्यास में लाऊंगा।

तब तक आप अपना ख्याल रखे।