() translation by (you can also view the original English article)
Двічі на місяць ми переглядаємо деякі з наших улюблених повідомлень з усього історії Phototuts +. Цей підручник вперше був опублікований у жовтні 2009 року.
Найбільш поширені скарги, які я чую від більшості фотографів будь-якого рівня досвіду - це "мої зображення не різкі", і "я не можу зафіксувати фокус на моїй основі". Більшість хоче звинувачувати своє обладнання, і, хоча є багато випадків, коли винувато обладнання, я знайшов переважну більшість - це просто помилка користувача. Це часто пов'язане з відсутністю розуміння того, як працює система автофокусування (AF). Цей підручник дасть вам краще розуміння уваги та чіткості, і, сподіваюся, допоможе вам зробити фотографії, якими ви дуже задоволені!
1. Відрегулюйте діоптрію
Мої що? Ваш діоптрій - або ваш окуляр. Ви ніколи не дізнаєтеся, якщо ваш об'єкт знаходиться в хорошому фокусі, якщо ви не можете побачити, що саме гостро через окуляр. На боці окуляра (як показано нижче) розташоване невелике колесо для регулювання фокусування окуляра відповідно до вашого зору.
Ви можете налаштувати окуляр у досить великому ступені, але якщо вам потрібна більша корекція зору, є нові заміни діоптрій для DSLR / SLR від багатьох великих виробників в діапазоні від -5 до +4. Ні, це не допоможе вашому автофокусу працювати краще, але це допоможе вам оцінити, коли він не працює і допомагає при ручному фокусуванні.
2. Зрозумійте свій видошукач
Що, чорт візьми, все-таки там? Ось де вам може знадобитися витягнути посібник (згадайте ту книгу паперу, яка надійшла з камерою?) Найбільш поширені цифрові дзеркальні фотоапарати мають 9 - 11 точок фокусування. Початок лінії, професійні камери можуть мати від 45 до 51 точок фокусування (хоча насправді тільки 11 -19 вибираються, решта - допоміжні пункти).
Існують два типи точок фокусування, одна площина і точка перетину. Єдина площина працює тільки на лініях контрасту перпендикулярно (під кутом 90 градусів) до їх орієнтації. Тому, якщо ви переглядаєте ваш видошукач, як ми вже говорили вище, більшість точок фокусування є прямокутниками, деякі орієнтовані горизонтально, деякі вертикально. Точки орієнтації на одну площину будуть працювати тільки перпендикулярно їх орієнтації. Отже - скажімо, ви знімали дерево - вертикальна орієнтація точки фокусування не могла б знайти краю дерева, горизонтальну. Ви можете скористатися цією перевагою, вибравши точку фокусування, яка б зафіксувала потрібну лінію та ігнорувала рядки, які не потрібно шукати.
Точки фокусування поперечних точок працюватимуть з лініями контрасту, які вирівнюються у будь-який спосіб. Більшість камер складаються з однієї точки перетину в центрі, оточеної окремими площинами навколо них. Новіші високоякісні камери тепер мають точки перехрестя на всіх точках фокусування.
Кожна точка фокусування також має особливу чутливість. Більшість потребує лінзи, щонайменше, f5.6 максимальної діафрагми, щоб навіть використовувати автофокусування. На більшості фотокамер оточуючі точки автофокусування мають таку чутливість, а центральна точка забезпечує підвищену чутливість, якщо ви використовуєте об'єктив з максимальною діафрагмою не менше f2.8.
Тому, якщо ви працюєте в умовах слабкого освітлення, ви можете отримати кращу АФ за допомогою центральної точки фокусування. Якщо ви не використовуєте лінзу f2.8 або краще, не вистачає слабкого світла на центральній точці фокусування, але він може бути більш точним, оскільки це перехрестя.
Крім того, при перегляді прямокутників точки фокусування фактична область датчика в 2 - 3 рази більше, ніж показано на малюнку. Майте це на увазі під час фокусування. Якщо ви фокусуєтеся на мості чийсь ніс, як ваша точка зору, пам'ятайте, що око людини також знаходиться в межах фактичної області датчика. Автофокус фіксується на очах, а не на носі, оскільки він має більше контрастності краю, ніж плоский світло носа. Часто це не має значення, але якщо ви працюєте з дуже дрібним фокусом, це може вплинути на те, яка область зображення має найвищий фокус.
3. Дайте руці об'єктиву
Більшість систем автофокусування мають певну кількість помилок або відхилень і можуть фактично перевищувати точку кращого фокусування через механіку і інерцію руху об'єктива. Ви можете допомогти мінімізувати це шляхом ручного фокусування об'єктива ближче до фокусу, а потім дозволити системі автофокусування зайняти решту руху. Або, якщо це звучить як занадто багато зусиль, принаймні дайте АФ дві спроби отримати це право. Виконайте одну половину натискання затвора, щоб наблизити його, а потім зробіть інше, щоб точно налаштувати його.
Перевагою є те, що лінзи з вищим кінцевим об'ємом мають повне ручне керування, навіть якщо AF заблоковано. Дещо дешевші об'єктиви не дозволять вам доторкнутися до фокусу вручну після отримання блокування, хоча це хороший спосіб забезпечити максимальну точність фокусування.
4. Знайдіть тонку лінію
Системи автоматичного фокусування працюють на контрастних лініях, тому можуть боротися з предметами без цієї функції (наприклад, щока або лоб, біле плаття або чорний смокінг, пісок, стіни одного кольору тощо). У таких областях, як AF, буде полювати весь день і ніколи не може заблокувати. Підхід полягає в тому, щоб знайти "кращу лінію" - очі, лінії між контрастною сорочкою і костюмом, лінія між землею і небом, дверний проріз. Все, що має контраст, допоможе AF працювати краще та швидше.
Погана область фокусування
Краща зона фокусування
5. Не використовуйте режим "Усі точки фокусування"
Якщо ви не перебуваєте в надзвичайно швидкій ситуації, яка просто вимагає неймовірно швидкого фокусування, краще уникати використання All Point Focus. Цей режим не знає, на чому ви хочете зосередитися, і зазвичай фокусується на тому, що ближче до камери. Існують деякі ситуації, в яких це ідеально, але їх мало.
6. Фокус і перекомпонування - але робити це правильно
Я використовував для фокусування і перекомпонування, використовуючи завжди центральну точку фокусування. Я б зафіксував фокус і потім перекомпонував. Потім я прочитав кілька статей, в яких говорилося, що ви не повинні робити цього - що ви повинні знімати з точкою фокусування, найближчою до останньої тематичної композиції. Теорія, що стоїть за цим, полягає в тому, що обсяг руху об'єктива і кут дуги зробили відстань від об'єкта до зміни об'єктиву, коли ви перекомпонувалися. Якщо ви використовували точку фокусування над об'єктом зйомки і не перекомпонували, ви не мали б змінити камеру на відстані об'єкта, а отже, не було б помилки фокусування. Таким чином, я вирішив взяти кілька пострілів, щоб показати вам, що це було так - і це не було.
Не було абсолютно ніякої переваги використовувати точку над об'єктом без повторного складання. Насправді, фокусування з використанням центральної точки та перекомпонування фактично було різким у кожному кадрі, за винятком одного випадку - макросу. І я знімав все від 17мм до 200мм, а кожну відстань від макроса до 30 футів з тими ж результатами.
У кожному тесті, використовуючи центральну точку фокусування, а не перекомпонування, це призвело до чіткого зображення. Наступним найбільш різким було використання центральної точки фокусування і перекомпонування, причому найменш гострим було використання зовнішньої точки фокусування над об'єктом. Для уточнення - теорія правильна тим, що ви втрачаєте різкість, що складається з центральної точки. Те, що не правильно, полягає в тому, що використання точки над предметом поверне гостроту - це не так.
Тепер одна можливість, яку я вважаю дуже ймовірною, полягає в тому, що на моїй камері точка фокусування в центрі в три рази більш чутлива, ніж будь-яка з інших восьми точок, і є більш точним перетином. Але це стосується багатьох камер, окрім моделей високого класу, таких як Canon 1Ds Mark III або Nikon D3X. Іншою причиною може бути те, що більшість лінз гостріше в центрі і падають в бік.
Ось три дуже типові приклади того, що я зняв з двома різними камерами. Вставка - це 100% урожаю написи.
Все, що я можу сказати, що перемикання точок фокусування не є, на мій погляд, варті часу. Але перевірте для себе, оскільки результати можуть відрізнятися.
Швидке зауваження щодо макросу - це завжди слід робити зі штативом і ручним фокусуванням, через надзвичайно неглибокого ФО і близькості об'єктива до об'єкта.
7. Використовуйте режим коректного фокусування
Більшість цифрових дзеркальних фотоапаратів мають принаймні два подібні режими фокусування. Перший - "One Shot" (Canon) або "Single Servo" (Nikon). У цьому режимі передбачається, що об'єкт нерухомий. Фокус блокується, ви отримуєте світло підтвердження на нижньому дисплеї, а потім затвора спрацьовує. Затвор не спрацьовує, якщо блокування фокусування не буде отримано.
Другим типом є "AI Servo" (Canon) і "Continuous Servo" (Nikon). У цьому режимі передбачається, що ваш об'єкт перебуває в русі, тобто спорт, дика природа тощо. Камера шукатиме об'єкт з точкою фокусування, і фокус буде постійно змінюватися, щоб не відставати від об'єкта, але ніколи не заблокує. Затвор запуститься, навіть якщо фокус не буде отримано.
На деяких фотоапаратах є інші режими, такі як "AI Focus" на Canon, які є корисними, коли у вас є предмет, який ще є, але має можливість рухатися, як маленька дитина. АФ заблокує об'єкт, але якщо об'єкт рухається, він перейде в режим AI Servo, щоб відстежувати об'єкт.
Третя можливість - передбачувальна спрямованість - для об'єктів, які рухаються ближче або віддаляються від вас. Камера спробує спрогнозувати рух і дасть вам прийнятний фокус.
8. Не замінюйте глибину поля на добрий фокус
При використанні більш глибокої глибини поля з меншою апертурою можна поліпшити "очевидну" гостроту зображення, пам'ятайте одне: незалежно від глибини різкості, є тільки одна точка зосередження. Тому завжди практикуйте хороші методи фокусування, незалежно від діафрагми, яку ви можете використовувати.
9. Використовуйте штатив або зніміть стенд
Коли ми стоїмо фотографувати, ми всі маємо тенденцію рухатися вперед і назад - особливо зігнуті над об'єктом з важкою камерою / об'єктив об'єктива. Це природно; кожен робить це в якійсь мірі. І, якщо ви знімаєте з дуже вузьким DOF, то невелика відстань, яку ви впливає, може вплинути на те, наскільки різко і зосереджено потрібну область. Якщо у вас є DOF 4 дюйми, похитуючись два дюйми може зробити все різниця в світі. Отже, використовуйте штатив.
Тепер я повинен визнати, наскільки я використовую штатив - я ненавиджу їх. Вони втручаються в те, як я працюю, і більшу частину часу з тим, як я знімаю. Отже, якщо ви віддаєте перевагу використанню, по крайней мере, знайдіть час, щоб використовувати хорошу позицію фотографа. Одна нога перед іншою з легким краучем, зброєю, заблокованою до ваших сторін, не в повітрі (це дуже зручно), і вага тіла зосереджується над вашими ногами.
10. Якщо все інше не вдалося - використовуйте ручний фокус
Я завжди чую велике дихання, коли я пропоную це фотографам. Вони регулярно рекламують "я тільки стріляю вручну, ніколи не авто", але пропоную вручну фокусування на них, і вони дивляться на тебе, як ти просто запропонував їм продати своїх дітей. Ручне фокусування в більшості випадків (якщо правильно встановлено дипотер) дозволяє досягти найкращого і максимально точного фокусування. Особливо в цей цифровий вік, в який так легко подивитися на 100% або навіть 200% масштабування на наших моніторах.
Насправді, якщо ви подивитеся на неофіційні характеристики автофокусування, ви можете побачити, що вони не дуже точні. Ось специфікація для "чіткості": зображення вважається гострим, якщо воно виглядає різким у форматі 6 x 9 від 10 дюймів. Так ось це. Немає 100% збільшення, ні 20 x 30 друку. Просто це.
Тепер ряд нових камер постачаються з "Live View". Це може бути корисним інструментом у ручному фокусі. Увімкніть перегляд у реальному часі, збільште об'єкт зйомки / точку фокусування та перевірте різкість на РК-дисплеї. Це не працює добре для мене, оскільки я майже завжди в яскравих умовах; пустелі, пляжі тощо - але для деяких це чудово працює.
Одна швидка примітка на зображенні вище. Я спочатку використовував його для того, щоб показати ручний перемикач Focus, але інший перемикач піднімає цікавий момент; 1,2 м до нескінченності і 3 м до нескінченності. Цей перемикач стосується того, про що я говорив раніше, про те, що ваш об'єктив не вимагає полювання через весь спектр фокусування. Якщо ви знаєте, що ви не зосереджуватиметеся на щось ближче, ніж на відстані 3 метрів, переключіть його в цей режим, і об'єктив не повинен рухатися так далеко, щоб сфокусуватися. Це може призвести до більш точного автофокусування першого разу,
11. На що слід зосередитися?
Для портрету / пострілів в голову, це досить широко узгоджені: очі. Для інших портретів це все ще обличчя, якщо немає іншої частини тіла, яку ви хочете "фокус" зображення бути на. Найбільш чітко сфокусуйтеся на області, до яких потрібно привернути увагу глядача.
У пейзажах це не завжди так просто, але ви все одно дотримуєтеся того ж правила, що й вище. Не погоджуйтеся на "це ширококутний пейзаж, зосередьтеся на нескінченності". Якщо ви маєте об'єкт переднього плану, зосередьтеся на цьому і дозвольте своєму собаку перенести зображення на фон. Якщо об'єкт переднього плану не має чіткого фокусування, він додає плутанини до зображення, оскільки ми, природно, бачимо речі ближче гостріше, ніж далекі об'єкти.
Тепер я міг би потрапити у фокус на "Hyper Focal Distance", але це може вийти за рамки цього Tut. Якщо ви зацікавлені в цьому, і ви повинні бути, виконайте швидкий пошук Google для нього.
12. Це у фокусі, але чи є це Sharp?
Фокус і різкість - це дві різні речі. Пояснюючи різкість, можна взяти ще один підручник, так що я просто зробив кілька корисних моментів.
Якщо зображення знаходиться поза фокусом, то не можна зробити це у фокусі, збільшуючи різкість. Ви просто будете мати дуже різкий знімок фокусу. Більшість зображень RAW потребують загострення певного типу. Незалежно від того, чи використовуєте Ви Smart Sharpen (Масштабування), а також маску розмикання або фільтрацію високих частот, більшість зображень у форматі RAW виграють від різкості. Тим не менш, як я поступово пересувався в якості камери, я знайшов все менше і менше потреб у заточенні і тепер використовую його лише в 25% своїх зображень.
Пам'ятайте також, що заточення залежить від кінцевого продукту. Ви не відточуєте стільки ж для зображення розміру веб-розміру, як для друку 16 x 20. Маючи це на увазі, якщо ви маєте намір продати зображення агентству з фотографії, взагалі не загострюйте свій образ. Більшість запитує, що ви цього не зробите, тому що ви не можете передбачити використання і розмір зображення.
13. Враховуючи швидкість затвора
Швидкість затвора - це ще одна проблема, яка може призвести до відсутності різкості. Кожна людина має обмеження на те, наскільки повільна витримка затвора може утримуватись у будь-якому об'єктиві фокусної відстані. Деякі люди більш стійкі, ніж інші, але якщо ви не маєте достатньої швидкості, щоб подолати рух (трясти) ваших рук, то ваше зображення стане розмитим. Для стандартних і ширококутних лінз більшість людей можуть утримувати до 1/30-ого до 1/60 секунди.
Для більш довгих телеоб'єктивів зазвичай потрібно набагато більше. Загальне правило, з якого люди починають, це "1 над фокусною відстанню їх лінзи". Отже, якщо у вас є 200-міліметровий об'єктив, стріляйте на 1/200-й секунди і йдіть звідти, щоб визначити вашу здатність утримувати. Особисто я трясуся, як в Каліфорнії, на поганий день, тому я зазвичай стріляю вище. Це також залежить від того, наскільки далеко ви знаходитесь від вашого предмета, оскільки рух перебільшується, чим далі від предмета ви перебуваєте.
Якщо об'єкт зйомки рухається, утримуючи фотокамеру або штатив не допомагає - вам потрібно мати достатню витримку, щоб зупинити дію. Більшість починається приблизно з 1/250, але це залежить від того, наскільки швидко ваш об'єкт рухається. Вимоги також змінюються залежно від того, чи знімаєте ви статичні або панорамируя разом з об'єктом. Якщо ви панорамуєте, ви можете піти з набагато більш повільною швидкістю затвора, а також отримати деякі цікаві ефекти. Вона дозволяє показувати рух у фоновому режимі, але зупиняє тему.
Системи стабілізації зображення на об'єктивах дозволяють утримувати руки при більш низькій витримці (до 3 зупинок більше), але не зупиняють дії краще, ніж об'єктив без IS. Дію можна зупиняти лише з витримкою затвора (або з високою швидкістю)
14. Викрити себе правильно
Правильна експозиція та велике світло (суть всієї фотографії) має важливе значення для гарного фокусування та різкості. Оскільки чіткість визначається лінією контрасту, якщо ви недоекспоновані або мають похмуре освітлення, зображення не буде виглядати гостро, навіть якщо виконуються всі інші критерії фокусування.
15. Я зробив все це. Я все ще не в фокусі!
Є невелика ймовірність, що це може бути проблемою з вашим обладнанням. Оскільки об'єктиви третіх сторін мають бути зворотним, вони не завжди будуть відмінно працювати з камерами марки. Деякі роблять великі, інші ні. Але іноді навіть лінзи бренду не ідеально виготовлені.
Такі камери, як Canon 50D і 1D / Ds Mark III, мають тонку настройку для фронтального та заднього фокусування для до 20 різних об'єктивів, тому, якщо ви знаєте один об'єктив, особливо фокусується перед об'єктом кожного разу, ви можете налаштувати камери, щоб виправити це. Якщо це недоступно, вам потрібно визначити, чи потрібні для ремонту лише ваші об'єктиви - об'єктив або камера.
Ось тест, який ви можете зробити вдома, щоб дати вам гарну ідею, якщо це ви або камера. Знайдіть лінійку або палицю на двір і помістіть її на стіл, що відходить від камери. Встановіть камеру на штатив і відкрийте діафрагму до кінця. Збийте на лінійці під кутом 45 градусів, зосередивши увагу на певній позначці - в даному випадку, на 6 "позначці.
Якщо це те, що ви бачите яскравіше, коли ви відкриваєте картину, то ваше обладнання прекрасне - поверніться назад і працюйте над своєю технікою! Якщо найточніша точка знаходиться перед або за цією точкою, то ви знаєте, що існує проблема з обладнанням, і її слід надіслати на обслуговування.
16. Висновок
Я охоплював величезну кількість землі в цьому підручнику - так добре зроблено для читання так далеко! Я відчуваю, що добре фокусування і чіткість - це два найважливіші технічні речі, які потрібно виконати на зображенні. Це може зробити різницю між тим, що виглядає професійно, і тим, що виглядає як робота аматора (і ми всі хочемо виглядати професійно - чи ми, чи ні).
Будь ласка, не соромтеся залишати свої думки в коментарях - у вас коли-небудь виникають проблеми з фокусом і різкістю?
