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Cómo utilizar flash con obturado lento para crear movimiento y fantasmas

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Spanish (Español) translation by Diana Alejandra Rojas Kaiser (you can also view the original English article)

Dos veces al mes revisitamos algunas de las publicaciones favoritas de nuestros lectores a lo largo de la historia de Phototuts+. Este tutorial fue publicado por primera vez en agosto de 2009.

Aunque la foto fija es hermosa, tiene sus debilidades - especialmente cuando se trata de retratar movimiento. En este tutorial aprenderás como capturar movimiento fielmente tomando fotos con flash y obturador en baja velocidad. Aprenderás sobre el equipo recomendado, cómo escoger un sujeto adecuadamente, preparar la toma, lidiar con la luz y escoger las mejores configuraciones en tu cámara.


1. Equipo recomendado

Idealmente, para utilizar esta técnica, necesitarás una cámara cuya velocidad y apertura del obturador pueda ser ajustada manualmente, un flash con capacidades TTL y/o ajustes manuales y un dispositivo alámbrico o inalámbrico que dispare el flash a distancia.

Para crear esta fotografía yo utilicé una cámara Nikon Digital SLR (Reflex de un Solo Lente) Cámara, un Flash Vivitar 283 con un módulo Varipower, y un cable de sincronización de PC standard. Existen otras formas de crear este efecto, las cuales detallaré al final de esta publicación, pero suelen ser mucho menos efectivas.

Como nota personal, creo que es mejor invertir en una buena cámara que en buenos lentes. La mayoría de los accesorios son demasiado caros o tienen funciones innecesarias; de ahí que mi equipo de iluminación sea bastante básico.


2. Sujetos apropiados

Esta es una excelente técnica para transmitir movimiento en foto fija. Las técnicas que no utilizan flash para esto, incluyen paneo y movimiento aislado borroso. Utilizar flash junto con una baja velocidad del obturador, te permite llevarlo un poco más lejos al darte otra manera de congelar parte de la acción. Como puedes ver en esta foto, hay un objeto inmóvil y aún así las orillas se difuminan y todo se ve un poco transparente. Las cosas que realmente resaltan utilizando esta técnica, son objetos en movimiento en un fondo interesante; como bailarines, músicos, atletas, animales enfurecidos o peleas de bar.

Acción, lo que quieres es acción. Específicamente el tipo de acción que se ve aburrida y estática cuando es fotografiada de una manera normal. Esta técnica también puede ser usada en un ambiente más controlado enfocada en reproducir personas con aspecto traslúcido, fantasmagórico. Asimismo, un problema con el que mucha gente se enfrenta al tomar fotos con flash, es que el objeto termina rodeado de obscuridad. Esto también arregla ese problema. Esta foto es otro ejemplo de lo que se puede lograr con esta técnica. Las luces del escenario y los movimientos del músico llenan en cuadro con elementos dinámicos.


3. El disparo

Como un fotoperiodista, intento retratar al sujeto tan fielmente y sin manipulación como me es posible. Obviamente este disparo es un área gris éticamente hablando, sin embargo creo que muestra más honestamente la atmósfera y energía del evento que lo que hubiera logrado una foto completamente estática bajo luz fluorescente.

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Después de varios minutos de estar tomando fotos con mala iluminación, sin dinamismo, decidí colgar un flash en un cortinero en la habitación. En la foto, el flash está localizado en la esquina superior derecha fuera del encuadre.

Yo trabajo principalmente con configuraciones manuales en mi cámara y flash, por lo que primero describiré como tomar esta fotografía configurando todo manualmente. Después describiré posibles atajos y alternativas. Solo recuerda que saber utilizar el equipo que tienes es mucho más importante que tener los mejores y más nuevos aparatos.


4. Ambiente vs. flash

Siempre que uses flash, estarás lidiando realmente con dos fuentes distintas de luz. Tienes la luz del ambiente, eso es la luz que ya está en el cuadro proveniente de las lámparas, una ventana o el sol. Además tienes la luz producida por el flash. La meta en una fotografía como esta es balancear ambas.


5. Determina la exposición ambiental.

El primer paso es determinar cuál sería la exposición sin flash. Cuando hagas esto, ten en cuenta que la técnica depende de una velocidad baja en el obturador.

Juzga la velocidad en la que se están moviendo los objetos en tu encuadre. Si se están moviendo rápidamente, 1/15 de segundo puede ser lo suficientemente lento. Si se están moviendo lentamente, no tengas mido de bajar la exposición a 2 o 3 segundos. Una vez que he fijado la velocidad de mi obturador, utilizaré el medidor de luz de mi cámara para fijar la apertura correspondiente. La velocidad de mi obturador en esta foto, fue de 1/2 segundo.

La configuración de tu ISO también puede ajustarse para permitir diferentes ajustes de apertura si deseas una profundidad de campo. Esta fotografía fue tomada al principio de mi sesión y muestra como se veía la escena solo con luz ambiental. Esta es solo una toma de prueba, pero nota como tiene una ligera difuminación por el movimiento. Esto es debido a la velocidad baja del obturador que estaba utilizando, ya que sabía que iba a usar esta técnica.


6. Subexposición de luz ambiental

Piensa en tu exposición ambiental como tu exposición de fondo. En la mayoría de las situaciones, incluyendo la que yo fotografié, tu flash estará iluminando al sujeto en el primer plano y la luz ambiental estará llenando el fondo. Esto no es una regla, pero es como normalmente funcionan las cosas. Debido a esto necesitas decidir que tan brillante será tu fondo en relación con tu sujeto. No quieres que el ambiente/luz de fondo sea tan brillante como el sujeto y distraiga del punto focal principal. Al ajustar la apertura puedes controlar que tan más obscuro quieres que sea el fondo.

Mi fondo estaba aproximadamente 1.5 puntos más obscuro que mi sujeto, y termine utilizando f/16 para lograr eso. Esta es la toma de la misma situación en la que tomé el producto final. Observa que tan más obscura es que la toma anterior con exposición ambiental normal. La niña en el centro de esta toma es el sujeto de la fotografía final.


7. Añadir flash

Con los ajustes actuales de tu cámara, puedes tomar fotos ligeramente más obscuras, extremadamente borrosas. Es momento de montar el flash. Como mencioné anteriormente, mi montaje de luz es básico. Simplemente conecto mi flash a mi cámara con un cable y coloco el flash donde lo quiero. El flash en sí mismo es también muy básico. El único ajuste es un disco que controla la intensidad o el brillo. Simplemente tomo algunas tomas de prueba y ajusto la intensidad.

Si tu sujeto está demasiado brillante a intensidad media, baja la intensidad un cuarto y viceversa. También puedes usar estas pruebas para determinar si tu obturador está a la velocidad correcta. ¿Todo está demasiado borroso, aún después de que se disparó el flash y congeló la acción? Si es así, puede que necesites subir la velocidad de tu obturador.

Esta toma reúne todos los elementos. Solo requería aumentar la velocidad de mi obturador, la cual era un demasiado borrosa para lo que estaba pasando en el fondo. Debido al movimiento en la escena, tendrás que hacer muchas tomas hasta que consigas la composición que quieres.


8. Atajos y alternativas

Quizás no estés acostumbrado a trabajar en modo totalmente manual con equipo totalmente manual. Quizás no puedas quitar el flash de la cámara. O ¡tienes más dinero que yo y sospechas que tu equipo es lo suficientemente inteligente para descifrar algunas de estas cosas por su cuenta! Hay algunos atajos y alternativas para hacer que esta técnica funcione para cualquiera. Esta puede ser una mejor opción si quieres mantener las cosas simples o cuando no tienes tiempo de jugar con los ajustes o montar tu luz por miedo a perder la toma.


9. Utilizar el flash de la cámara

No te preocupes demasiado por esta limitación. Solo toma en cuenta de dónde está saliendo la luz de tu flash y trata de visualizar qué va a iluminar la luz. Mucho flashes te permiten ajustar la dirección de tal manera que la luz no pegue directamente. Trata de rebotar tu flash en el techo. Confía en mi, el resultado seguirá siendo mejor que si dejas que tu cámara haga todo el trabajo.


10. Usar un flash avanzado

La mayoría de los flashes modernos tienen capacidad TTL o se consideran "dedicados", es decir, que están hechos para funcionar con una marca específica de cámara y no funcionarán adecuadamente si se usan con otra marca. Como una nota al margen, si tu cámara automática tiene flash, este es dedicado. Los flashes dedicados pueden recibir información de tu cámara y pueden determinar la exposición correcta. Si tienes uno de estos flashes, puedes dejarlo en modo "auto" o "TTL". Solo ajusta tu cámara manualmente y deja que el flash se ajuste solo. Sin embargo, si notas que las fotos están demasiado iluminadas u obscuras, entonces estás operando fuera del rango del flash. Ajusta tu apertura para corregir esto.


11. Usar disparador de flash inalámbrico

Hay una gran variedad de disparadores para flash inalámbricos. Algunos son extremadamente caros y algunos son muy asequibles.Los que son muy económicos, normalmente solo se pueden usar con flashes totalmente manuales o estroboscopios de estudio. Los más caros, usualmente son flashes dedicados y permiten que la cámara transfiera información al flash a través del aire en vez de por cable. Usar uno de estos no cambia el proceso, solo te da la libertad de moverte más lejos que lo que el cable alcanzaría.


12. Usar velocidad de obturador/modo de prioridad de tiempo

En la mayoría de las DSLR (Cámara Reflex Digital de un Solo Lente) e incluso en algunas cámara automáticas avanzadas hay un ajuste (normalmente marcado T o S) que te permite seleccionar la velocidad del obturador y tu cámara determina automáticamente la apertura. Esta opción solo puede ser usada con flashes dedicados, pero si tienes uno, esta es la manera más fácil. Lo único que necesitas es seleccionar este modo, seleccionar una velocidad lenta para el obturador, poner tu flash y disparar.

PERO, y siempre hay un "pero", si usas este modo, tu cámara no subexpondrá automáticamente la luz del ambiente. Si esto es lo que quieres, tendrás que usar la función para compensar la exposición en tu cámara. Asimismo, normalmente las DSLRs modernas no permiten que la velocidad del obturador baje de de 1/60 o 1/30 de segundo cuando un flash dedicado está adherido. Tendrás que ir al menú de la cámara para apagar la limitación, pero siempre habrá una forma de hacerlo.


13. Usar sincronización con la cortinilla trasera

Esto es un ajuste que muchas DSLRs avanzadas tienen que hace que el flash se dispare justo antes que el obturador se cierre, en vez de hacerlo justo después de abrirse. Si la velocidad de tu obturador es rápida, normalmente no hay mucha diferencia entre la sincronización con la cortinilla delantera o trasera. Pero con esta técnica, el obturador estará abierto el suficiente tiempo para que el efecto cambie. Desafortunadamente no siempre es posible predecir que va a suceder.

Yo prefiero no usar la sincronización con la cortinilla trasera ya que tienes que predecir con tiempo donde estará posicionado tu sujeto en el encuadre. En vez de que el objeto se congele con el flash inmediatamente después de activar el obturador, se congelará después. Que tan después, dependerá de la velocidad de tu obturador. Esto hace disparar mucho más difícil. 

Otra cosa que deberás tener en cuenta cuando utilices la sincronización con la cortinilla trasera, es que el difuminado del objeto en movimiento, estará en el sentido opuesto.  Esto es porque la luz ambiental que está registrando tu cámara está entrando antes que el flash la congele, no después. En otras palabras, la difuminación conducirá al momento de congelamiento en vez de alejarse de este. 


14. ¿Qué está pasando realmente?

Cuando tomas esta foto, tu cámara está completando muchos pequeños procesos en poco tiempo. Aquí están esos pasos:

Primero el obturador se abre y empieza a exponer la luz del ambiente. Al mismo tiempo, el flash se dispara, iluminando y exponiendo el objeto adecuadamente.  Un flash se dispara por un periodo extremadamente pequeño de tiempo, congelando la posición del sujeto como lo hace la luz de un estroboscopio.  Después que el flash se dispara, el obturador permanece abierto y los sujetos se mueven. La luz del ambiente sigue entrando, incluso en las áreas en las que los sujetos solían estar. Entonces el obturador se cierra. 

Diviértete experimentando con el proceso. Incluso puedes intentar mover tu cámara entre el momento en el que se dispara el flash y el obturador se cierra para un efecto más dramático. 

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