Lograr un mejor enfoque y nitidez en sus imágenes

Dos veces al mes volvemos a visitar algunas de las publicaciones favoritas de nuestros lectores de toda la historia de Phototuts +. Este tutorial se publicó por primera vez en octubre de 2009.

Las quejas más comunes que escucho de la mayoría de los fotógrafos de cualquier nivel de experiencia son "mis imágenes no son nítidas" y "no puedo enfocar mi enfoque". La mayoría quiere culpar a sus equipos y, si bien hay muchos casos en los que los equipos son los culpables, he descubierto que la gran mayoría son simplemente errores de los usuarios. A menudo, esto se debe a una falta de comprensión de cómo funciona un sistema de enfoque automático (AF). ¡Este tutorial te dará una mejor comprensión del enfoque y la nitidez, y espero que te ayude a tomar fotografías con las que estés muy contento!

1. Ajuste su dioptría

¿Mi qué? Su dioptría - o su ocular. Nunca sabrá si su sujeto está bien enfocado si no puede ver lo que se está afilando a través del ocular. En el lado de su ocular (como se muestra a continuación) hay una pequeña rueda para ajustar el enfoque de su ocular de acuerdo con su visión.

Puede ajustar el ocular en un grado bastante grande, pero si necesita más corrección de la vista, hay dioptrías de reemplazo disponibles para DSLR / SLR de muchos de los principales fabricantes en un rango de -5 a +4 según sea necesario. No, esto no ayudará a que tu enfoque automático funcione mejor, pero te ayudará a apreciar cuándo está fallando y te ayudará con el enfoque manual.

2. Entiende tu visor

¿Qué diablos son todas esas cosas allí de todos modos? Aquí es donde puede que tenga que sacar su manual (¿recuerda el libro de papel que vino con su cámara?) Las DSLR más comunes tienen 9-11 puntos de enfoque. En lo más alto de la línea, las cámaras profesionales pueden tener entre 45 y 51 puntos de enfoque (aunque en realidad solo se pueden seleccionar entre 11 y 19 puntos, el resto son puntos de asistencia).

Hay dos tipos de puntos de enfoque, plano único y punto de cruce. El plano único solo funciona en líneas de contraste perpendiculares (en un ángulo de 90 grados) a su orientación. Entonces, si mira a través de su visor como lo hemos hecho anteriormente, la mayoría de los puntos de enfoque son rectángulos, algunos están orientados horizontalmente, algunos verticales. Los puntos de enfoque de un solo plano funcionarán solo perpendicularmente a su orientación. Entonces, digamos que estaba fotografiando un árbol: un punto de enfoque de orientación vertical no sería capaz de encontrar el borde del árbol, uno horizontal. Puede usar esto para su ventaja al elegir un punto de enfoque que se trabaría en la línea que desea e ignora las líneas que no necesita el enfoque para buscar.

Los puntos de enfoque de puntos cruzados funcionarán con líneas de contraste que se alinean en ambos sentidos. La mayoría de las cámaras consisten en un único punto de cruce en el centro, rodeado de planos individuales a su alrededor. Las cámaras de gama alta más nuevas ahora cuentan con puntos de cruce en todos los puntos de enfoque.

Cada punto de enfoque también tiene una sensibilidad particular. La mayoría necesita una lente de al menos f5.6 de apertura máxima para utilizar incluso el enfoque automático. En la mayoría de las cámaras, los puntos de enfoque automático circundantes son de esta sensibilidad, y el punto central ofrece una mayor sensibilidad si utiliza una lente con una apertura máxima de al menos f2.8.

Entonces, si está trabajando en una situación de poca luz, puede obtener un mejor AF usando el punto de enfoque central. Si no está utilizando una lente de f2.8 o superior, no hay una ventaja de poca luz en el punto de enfoque central, pero aún así puede ser más preciso ya que es un punto cruzado.

Además, al mirar los rectángulos de punto de enfoque, el área real del sensor es 2 - 3 veces más grande de lo que se muestra. Tenga esto en cuenta al enfocar. Si está enfocando el puente de la nariz de alguien como su punto de enfoque, recuerde que el ojo de la persona también se encuentra dentro del área real del sensor.  El enfoque automático se fijará en el ojo en lugar del puente de la nariz porque tiene más contraste de bordes que la luz plana de la nariz. A menudo, puede que no importe, pero si está trabajando con un DOF muy superficial, puede marcar la diferencia en qué área de la imagen tiene el enfoque más nítido.

3. Dale una mano a tu lente

La mayoría de los sistemas de enfoque automático tienen una cierta cantidad de errores de pendiente y pueden sobrepasar el punto de mejor enfoque debido a la mecánica y la inercia del movimiento de la lente. Puede ayudar a minimizar eso al enfocar manualmente el lente para enfocar y luego dejar que el sistema de AF asuma el resto del movimiento. O, si eso suena como demasiado esfuerzo, al menos dé a la FA dos intentos para hacerlo bien. Realice una pulsación media del obturador para cerrarlo y, a continuación, realice otra para afinarlo.

Una ventaja que tienen las lentes de extremo superior es la operación manual completa incluso cuando el AF está bloqueado. Las lentes más baratas no te permitirán retocar el enfoque manualmente una vez que se obtenga el bloqueo, aunque esta es una buena manera de garantizar que el enfoque sea lo más perfecto posible.

4. Encuentra la línea fina

Los sistemas de enfoque automático funcionan en líneas de contraste, por lo que pueden luchar en los sujetos sin esta característica (por ejemplo, una mejilla o una frente, un vestido blanco o un esmoquin negro, arena, paredes de un solo color, etc.). En áreas como esta, el AF cazará todo el día y puede que nunca se bloquee. El enfoque es encontrar una "mejor línea": ojos, líneas entre una camisa y un traje en contraste, la línea entre la tierra y el cielo, una puerta. Cualquier cosa que tenga contraste ayudará a que la FA funcione mejor y más rápido.

Un área de enfoque pobre

Una mejor área de enfoque

5. No use el modo "Todos los puntos de enfoque"

A menos que se encuentre en una situación extremadamente rápida que solo requiera un enfoque increíblemente rápido, es mejor evitar el uso de All Point Focus. Este modo no sabe en qué se enfoca, y generalmente se enfoca en lo que está más cerca de la cámara. Hay algunas situaciones en las que esto es perfecto, pero son pocas y distantes entre sí.

6. Enfocar y recomponer, pero hacerlo correctamente

Solía enfocar y recomponer utilizando siempre el punto de enfoque central. Bloquearía mi enfoque y luego lo recompondría. Luego leí algunos artículos que decían que no debías hacer eso, que deberías disparar con el punto de enfoque más cercano a la composición final del sujeto.  La teoría detrás de esto es que la cantidad de movimiento de la lente y el ángulo del arco hicieron que la distancia del sujeto a la lente cambiara como lo recompones. Si usó el punto de enfoque sobre el sujeto y no lo recomponió, no tendría este cambio en la cámara a la distancia del sujeto y, por lo tanto, no habría error de enfoque. Así que me dispuse a tomar algunas fotos para mostrarte que era así, y no fue así.

No hubo ninguna ventaja en usar el punto sobre el tema sin recomponer. De hecho, enfocar usando el punto central y recomponer en realidad fue más agudo en cada disparo, excepto en un caso: macro. Y disparé todo desde 17 mm a 200 mm, y todas las distancias desde macro a 30 pies con los mismos resultados.

En cada prueba, el uso del punto de enfoque central y la no recomposición resultaron en la imagen más nítida. Lo más nítido fue usar el punto de enfoque central y recomponer, siendo el menos agudo usar un punto de enfoque externo sobre el sujeto. Para aclarar: la teoría es correcta, ya que se pierde la agudeza de recomposición desde el punto central. Lo que no es correcto es que usar el punto sobre el sujeto devolverá la nitidez, no lo hace.

Ahora, una posibilidad que creo muy probable es que en mi cámara, el punto de enfoque central es tres veces más sensible que cualquiera de los otros ocho puntos y es un punto de cruce más preciso. Pero ese es el caso de muchas cámaras, a excepción de los modelos de gama alta, como la Canon 1Ds Mark III o la Nikon D3X. Otra razón puede ser que la mayoría de las lentes son más afiladas en el centro y se caen hacia un lado.

Aquí hay tres ejemplos muy típicos de lo que filmé con dos cámaras diferentes. El insecto es un cultivo 100% de las letras.

Todo lo que puedo decir es que cambiar los puntos de enfoque no es, en mi opinión, la pena. Pero prueba para ti mismo ya que tus resultados pueden variar.

Una nota rápida en macro: esto siempre debe hacerse con un trípode y un enfoque manual, debido a que el DOF es extremadamente superficial y la proximidad de la lente al sujeto.

7. Utilice el modo de enfoque correcto

La mayoría de las réflex digitales tienen al menos dos modos de enfoque similares. El primero es "One Shot" (Canon) o "Single Servo" (Nikon). En este modo se supone que el sujeto es estacionario. El enfoque se bloquea, aparece una luz de confirmación en la pantalla inferior y, a continuación, se dispara el obturador. El obturador no disparará si no se obtiene un bloqueo de enfoque.

El segundo tipo es "AI Servo" (Canon) y "Continuous Servo" (Nikon). En este modo, se supone que su sujeto está en movimiento, es decir, deportes, vida silvestre, etc. La cámara buscará un sujeto con el punto de enfoque y cambiará continuamente para mantenerse al día con el sujeto, pero nunca se bloqueará. El obturador disparará incluso si no se obtiene el enfoque.

Hay otros modos en algunas cámaras, como "AI Focus" en Canon, que son buenos para cuando tienes un sujeto que está quieto, pero tiene la posibilidad de moverse como un niño pequeño. El AF se bloqueará en el sujeto, pero si el sujeto se mueve, entrará en el modo AI Servo para realizar un seguimiento del sujeto.

Una tercera posibilidad, el enfoque predictivo, es para los objetos que se están acercando o alejando de usted. La cámara intentará predecir el movimiento y le dará un enfoque aceptable.

8. No sustituyas la profundidad de campo por un buen enfoque

Si bien el uso de una profundidad de campo más profunda con una apertura menor puede mejorar la nitidez de la imagen "aparente", recuerde una cosa: no importa cuál sea la profundidad de campo, solo hay un punto de enfoque. Por lo tanto, siempre practique buenas técnicas de enfoque independientemente de la apertura que pueda estar usando.

9. Usa un trípode o toma un soporte

Cuando nos tomamos una foto, todos tenemos la tendencia a balancearnos hacia adelante y hacia atrás, especialmente sobre un sujeto con un combo pesado de cámara / lente. Es natural; cada uno lo hace hasta cierto punto. Y, si está filmando con un DOF muy estrecho, esa pequeña distancia que puede influir puede influir en la nitidez y enfoque del área que desea. Si tiene un DOF de 4 pulgadas, el balanceo de dos pulgadas puede hacer toda la diferencia en el mundo. Por lo tanto, utilice un trípode. 

Ahora tengo que admitir, por mucho que use un trípode, los odio. Interfieren en cómo trabajo y la mayor parte del tiempo con la forma en que disparo. Por lo tanto, si prefiere evitar el uso, al menos tómese el tiempo para utilizar la postura de un buen fotógrafo. Un pie delante del otro con una ligera inclinación, los brazos trabados a los costados, no en el aire (aquí es donde los agarres de la batería con controles laterales son útiles), y el peso corporal centrado sobre las piernas.

10. Si todo lo demás falla, usa el enfoque manual

Siempre escucho un gran jadeo cuando sugiero esto a los fotógrafos. Ellos regularmente dicen "Yo solo tomo el manual, nunca el auto", pero sugieren un enfoque manual para ellos, y te miran como si hubieras sugerido que vendieran a sus hijos. El enfoque manual en la mayoría de los casos (siempre que su dipoter esté configurado correctamente) puede lograr el mejor y más preciso enfoque. Especialmente en esta era digital en la que es tan fácil ver el 100% o incluso el 200% de zoom en nuestros monitores.

De hecho, si miras las especificaciones no oficiales para el enfoque automático, puedes ver que no son muy precisas. Aquí está la especificación de "nitidez": la imagen se considera nítida si aparece nítida en una impresión de 6 x 9 a 10 pulgadas de distancia. Sí, eso es todo. Sin zoom 100%, sin impresión 20 x 30. Solo eso.

Ahora una serie de nuevas cámaras vienen con "Live View". Esta puede ser una herramienta útil en el enfoque manual. Encienda su vista en vivo, amplíe su sujeto/punto de enfoque y verifique la nitidez en la pantalla LCD Esto no funciona bien para mí, ya que casi siempre estoy en condiciones brillantes; desiertos, playas, etc. - pero para algunos funciona de manera excelente.

Una nota rápida en la imagen de arriba. Originalmente lo usé solo para mostrar el interruptor de Enfoque manual, pero otro interruptor plantea un punto interesante; Los 1.2m al Infinito y los 3m al Infinito.  Este interruptor se relaciona con algo que dije antes acerca de no requerir que su lente busque todo el rango de enfoque. Si sabe que no enfocará nada que se encuentre a menos de 3 metros de distancia, cambie a este modo y la lente no tendrá que desplazarse tanto para enfocar. Esto puede llevar a un enfoque automático más preciso la primera vez,

11. ¿En qué debería centrarme?

Para retratos / disparos a la cabeza, se acepta ampliamente: los ojos. Para otros retratos, sigue siendo la cara, a menos que haya otra parte del cuerpo en la que desee que esté el "enfoque" de la imagen. Tenga el enfoque más nítido en el área en la que desea atraer la atención del espectador.

En paisajes, no siempre es tan fácil, pero sigues la misma regla que arriba. No se conforme con "es un paisaje de gran angular, enfóquese en el infinito" Si tiene un tema en primer plano, concéntrese en eso y deje que su DOF lleve la imagen al fondo. Si el sujeto en primer plano no tiene un enfoque nítido, agrega confusión a la imagen, ya que naturalmente vemos las cosas más nítidas que los objetos lejanos.

Ahora podría enfocarme en la "Distancia Hiper Focal" pero eso puede estar más allá del alcance de este Tut. Si está interesado en él y debería estarlo, realice una búsqueda rápida en Google.

12. Está enfocado, pero es nitido?

El enfoque y la nitidez son dos cosas diferentes. Explicar la nitidez podría tomar otro tutorial completo, por lo que solo hago un par de puntos útiles. 

Si una imagen está desenfocada, no puede enfocarla enfocando. Sólo tendrá una imagen muy fuera de foco. La mayoría de las imágenes RAW necesitan algún tipo de nitidez. Ya sea que utilice Smart Sharpen y una máscara de enfoque, o técnicas de filtrado de paso alto, la mayoría de las imágenes RAW se benefician de un poco de nitidez. Dicho esto, a medida que progresé gradualmente en calidad de cámara, cada vez encuentro menos necesidad de nitidez y ahora solo lo uso en aproximadamente el 25% de mis imágenes.

Recuerde también que el afilado depende del producto final. No podría enfocar la misma cantidad para una imagen de tamaño web como lo haría para una impresión de 16 x 20. Y con eso en mente, si tiene la intención de vender una imagen a una agencia de fotografía, no afile su imagen en absoluto. La mayoría le pide que no, ya que no puede predecir el uso y el tamaño de la imagen.

13. Teniendo en cuenta la velocidad de obturación

La velocidad de obturación es otro problema que puede conducir a una falta de nitidez. Cada persona tiene un límite a la velocidad de obturación que puede mantener en cualquier lente de distancia focal determinada. Algunas personas son más estables que otras, pero si no tiene la velocidad de obturación suficiente para superar el movimiento (movimiento de sus manos), su imagen saldrá borrosa. Para lentes estándar y de gran angular, la mayoría de las personas pueden mantener presionadas con la mano hasta aproximadamente 1/30 a 1/60 de segundo.

Para lentes de teleobjetivo más largos generalmente requiere mucho más. Una regla general con la que las personas comienzan es "1 sobre la distancia focal de su lente". Entonces, si tiene una lente de 200 mm, dispare a 1 / 200o de segundo y vaya desde allí para determinar su capacidad de sujeción. En lo personal, me sacudo como California en un mal día, así que generalmente disparo más alto También depende de qué tan lejos esté de su tema, ya que el movimiento se exagera más lejos del sujeto que está.

Si el sujeto se está moviendo, sostener la cámara fija o un trípode no ayudará, tendrá que tener suficiente velocidad de obturación para detener la acción.  La mayoría comienza alrededor de las 1/250, pero depende de qué tan rápido se mueva el sujeto. Los requisitos también varían dependiendo de si se está disparando estática o panorámica junto con el sujeto.  Si realiza una panorámica, puede alejarse con una velocidad de obturación mucho más lenta y también obtener algunos efectos interesantes. Te permite mostrar movimiento en el fondo pero detiene el sujeto.

Los sistemas de estabilización de imagen en lentes permiten el agarre manual a velocidades de obturador más bajas (hasta 3 paradas más), pero no detendrán la acción mejor que un lente que no sea IS. Solo puede detener la acción con la velocidad de obturación (o un flash de alta velocidad) 

14. Exponerse correctamente

Tener la exposición correcta y tener una gran luz (la esencia de toda fotografía) es esencial para un buen enfoque y nitidez. Dado que la nitidez se determina mediante una línea de contraste, si está subexpuesto o tiene una iluminación apagada, una imagen no aparecerá nítida incluso si se cumplen todos los demás criterios de enfoque.

15. Hice todo eso. ¡Todavía estoy fuera de foco!

Existe una pequeña posibilidad de que realmente sea un problema con su equipo. Dado que las lentes de terceros tienen que ser de ingeniería inversa, no siempre funcionarán perfectamente con las cámaras de marca. Algunos lo hacen muy bien, otros no. Pero a veces incluso las lentes de marca no se producen perfectamente.

Cámaras como la Canon 50D y 1D / Ds Mark III tienen un ajuste fino para el enfoque delantero y trasero para hasta 20 lentes diferentes, por lo que si conoce un lente en particular enfoca delante del sujeto cada vez, puede hacer un ajuste en La cámara para arreglar eso. Si esto no está disponible, deberá determinar si solo su lente, o su lente y su cámara, deben ser reparadas.

Aquí hay una prueba que puede hacer en casa para darle una buena idea si es usted o la cámara. Encuentra una regla o una vara de jardín y colócala en una mesa alejada de la cámara. Monte su cámara en un trípode y abra la abertura completamente. Dispare hacia abajo en la regla en un ángulo de 45 grados, enfocándose en una marca determinada; en este caso, la marca de 6 ".

Si eso es lo que ve más claro cuando abre la imagen, entonces su equipo está bien. ¡Regrese y trabaje en su técnica! Si el punto más agudo está delante o detrás de ese punto, entonces sabe que hay un problema con el equipo y que debe enviarse para su reparación.

16. conclusión

He cubierto una gran cantidad de terreno en este tutorial, ¡muy bien por leer hasta aquí! Siento que el buen enfoque y la nitidez son dos de las cosas técnicas más importantes que necesita para entender bien una imagen. Puede marcar la diferencia entre lo que parece profesional y lo que parece ser el trabajo de los aficionados (y todos queremos parecer profesionales, ya sea que lo seamos o no).

Por favor, siéntase libre de dejar sus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez a temido un problema con el enfoque y la nitidez?