Tratando con el Follaje: Saturación Verde y Amarilla

He notado en el internet que muchas personas tienen problemas con el follaje. Una gran cantidad de personas incluso no parecen notar que hay un problema, lo cual es falsamente apoyado por las legiones de comentadores tratando de ser amables en vez de decir la verdad. El problema persiste para fotógrafos de todos los niveles, desde principiantes de un año hasta profesionales de muchos años.

No es realmente sorprendente que este sea el caso. También he luchado con el follaje y muchas veces lo sigo haciendo. Es un patrón bastante complejo que cubre un rango dinámico justamente amplio y cambia de color completamente, desde anaranjado hasta un casi azul, dependiendo de las condiciones de iluminación.

Me parece que los fotógrafos van allí afuera para intentar capturar un follaje precioso y lleno de luz o HDRs de montañas verdes y bosques abiertos, o arroyos forestales frondosos. Llevan esta toma de vuelta a la computadora de la casa y de alguna manera no se ven como lo recuerdan.

Recuerdan la mezcla de olores, marga, polen y resinas, la luz del sol en forma de rayos y la gentil brisa, los pájaros cantando y el agua cosquilleante. Todo parecía tan vivo, tan verde. De manera de intentar retratar visualmente esta memoria emocional, ellos entonces rampan ese deslizador de saturación hasta arriba para ajustarse a la maximizada estimulación de lo de afuera.

¿Veraniego? Quizás. ¿Horroríficamente amarillo y sobre saturado? Definitivamente. ¿Tomada a una hora errónea del día? Eso también. Desafortunadamnte, muchos considerarían que esta es una buena foto.

Saturación Y Color

Todos sabemos el recorte tonal, en el que las luces o las sombras superan el rango dinámico grabable del sensor y son irrecuperables. El recorte de saturación es similar, excepto que normalmente es recuperable, ya que se introduce en la fase de post-procesamiento.

Ejemplo con gradaciones cepilladas suaves. Esto es sólo un 63% de aumento de saturación, pero el recorte es bastante evidente.

Los tonos normalmente saturados se empujan más hacia arriba en la escala de saturación del espectro de luminosidad de saturación de color (HSL), creando una imagen mucho más brillante y audaz. Desafortunadamente, la amplia gama de tonos que los registros de la cámara se comprimen en una sola línea de alta saturación que sólo varía según la luminancia.

Cualquier cosa que cae fuera de este amplio rango se convierte en un matiz diferente, y así terminas con bloques de un color y luego bloques de otro color ligeramente diferente.

Esa línea a través del gradiente es saturación de recorte, ya que todo se ve obligado a una pequeña paleta de colores.

En realidad, éstas eran una amplia escala de tonos y tonos variados. Debido a que la saturación de la saturación hace que una fila de saturación entera se mueva al extremo derecho del espectro de HSL (arriba), lo que puede haber sido gradaciones sutiles y tortuosas en la imagen original se ven obligados a saltos bloqueados y torpes como el software hace cumplir la regla independientemente del contexto.

Cultivo central; Los bordes duros y los bloques de color son muy visibles. Por desgracia, he visto muchas carteras que parecían esto.

Post-Producción

¿Qué se puede hacer con este feo problema de hojas amarillas? En realidad hay dos opciones, dependiendo de si ya has tomado la foto o si estás planeando salir. Si ya has hecho la toma y estás en la fase posterior, obviamente el primer paso es deshacerte de ese control deslizante de Saturación. De hecho, deja de tocarlo por completo. Utiliza sólo el control Vibrance, ya que esto evitará cualquier saturación de saturación, incluso cuando se establece en el 100%. Esa es la diferencia entre los controles deslizantes de Saturación y Vibración; La Vibración también controla la saturación, pero impide que su imagen parezca un HDR mal procesado.

Esto es 100% Vibración. Una gran diferencia aquí.

Una vez que estés moderando el problema de sobre saturación, todavía existirá el problema de las hojas amarillas a las que atender. Tomemos esta imagen de rechazo desde el principio del artículo:

Nada especial, pero un ejemplo útil. Lo trabajaré en Photoshop CS5.

Sin embargo, esto se soluciona muy fácilmente. En Photoshop, ve al icono Ajustar capas en la paleta Capas y haz clic en "Tono / Saturación". En el menú desplegable, cambia de "Maestro" a "Amarillos". En Lightroom, simplemente desplázate a la caja de ajuste HSL / Color / B & W en Desarrollar y haz clic en "Todos". Suelta la saturación de color amarillo un poco, en algún lugar entre 10 y 30 por ciento suele ser alrededor de la derecha, pero realmente depende de su imagen. ¿Sorprendido por cuánto de un efecto el deslizador amarillo tiene en hojas supuestamente verdes? Sí, yo también cuando lo descubrí.

Menos 27% de saturación en los amarillos en una Capa de Ajuste

Una vez que hayas desaturado un poco el amarillo, mueve el deslizador del Matiz del amarillo hasta el final del verde, lejos del final del anaranjado. Esto no suele ser muy lejos, alrededor de 10-25 ° es lo que tienden a utilizar. Verás que las hojas de repente cobran vida en una explosión de verdor.

¡Bum! El follaje horrible sobre el sol es ahora del color que quiero que sea en sólo unos segundos. El resultado de + 15 ° Matiz en los amarillos.

Desde allí puedes ajustar el nivel de saturación y el ajuste de tono a gusto. Sólo ten mucho cuidado al llevarlos demasiado lejos. No quieres las hojas de aguamarina a menos que fueran de ese color en el primer lugar, por ejemplo, y es fácil hacer que todo parezca generado por computadora.

El trabajo de retoque más detallado está más allá del alcance de este artículo, así que lo dejaré allí. Pero probablemente habrá algunas curvas de trabajo que hacer, utilizando una curva S inversa con enmascaramiento para reducir parte del contraste local.

Es probable que también desees esquivar un poco y hacer el trabajo de la quema y del colorante para recolorir algunas de las áreas donde los detalles perdieron detalle y ahora son de color gris claro de las curvas de ajuste. Luego alguna limpieza en general como quitándole sonido a las sombras. Sin embargo, no esperes que esta técnica produzca milagros. No hay sustituto para una buena luz.

Pre-Planeamiento

Si, por el contrario, estás leyendo esto antes de salir a filmar, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que tus imágenes se verán mejor que rescatarlas en el post. La mala noticia es que probablemente se mojen. El sol, contrariamente a la creencia popular (o al menos, conveniencia popular), no produce la mejor fotografía de naturaleza y paisaje.

Así que sí, estoy aquí para decirte que no sólo debes estar perdiendo el sueño disparando al amanecer y al atardecer, ¡sino que también deberías disparar en días de humedad! Recuerda, la superficie superior de una hoja es brillante para reflejar el calor, pero también refleja mucha luz. El follaje puede ser tan difícil como los objetos metálicos, pero en este caso tú estás tratando de no hacer que parezca reflexivo.

Aunque se trata de un producto final clasificado, se puede ver la calidad de la luz de nublado aparente. Las hojas de otoño son tan reflexivas y amarillentas.

Dicho esto, no querrás que sea demasiado miserable. Los cielos fuertemente cubiertos difundirán la luz hasta tal planitud que sin lluvia fuerte o niebla para la profundidad, el follaje tenderá a querer convertirse en un lío bidimensional indistinguible, fotográficamente poco mejor que el follaje horriblemente ruidoso que se obtiene en días soleados.

Desde el rodaje en una amplia variedad de niveles de luz y condiciones meteorológicas, he descubierto personalmente que el ideal parece ser una llovizna bastante ligera de la nubosidad delgada a moderada, permitiendo que la luz sea razonablemente direccional, pero bien difundida a través de las nubes Y la lluvia.

En el extremo más pesado, la lluvia puede crear a veces un efecto de niebla agregado para una mejor profundidad en sus imágenes. Este tipo de clima debe proporcionar una buena dimensionalidad, colores más fuertes, más verdaderos, y una gama dinámica más limitada que días claros y soleados.

No hay trabajo de saturación en esto en absoluto, sólo el tono y el contraste. Producto puro de duchas de verano.

Ese rango dinámico comprimido es excelente para la gestión del contraste; El menor contraste de tiempo húmedo compuesto por el bajo contraste de la toma RAW es fantástico para retener datos para poder perfeccionar sus fotos en el post.

La razón para hacer las tomas al amanecer y al anochecer es, por supuesto, para suavizar la luz a medida que se dispersa a través de más atmósfera. Desafortunadamente, dependiendo del tipo de disparo que desees, esa luz puede estar completamente equivocada.

Obtendrás una hermosa iluminación líquida de oro a través de tus paisajes, sin duda. Pero para las tomas verdes de la naturaleza verde, esa luz de oro va a ser un dolor de cabeza en poste mientras que lanzas a través de tus imágenes, dándole vuelta a tus hojas del verde al amarillo y al blanco. Así que está muy consciente de a lo que estás apuntando a alcanzar y usa el clima de manera acorde.

Conclusión

Hay varias cosas a tener en cuenta aquí cuando se está rodando al aire libre, pero el concepto principal que estoy tratando de transmitir aquí es que la conciencia de la iluminación es tan vital para la toma de la naturaleza como lo es, por ejemplo, el retrato.

Conoce tu objetivo y espera a la luz correspondiente en lugar de rodar con lo que se te da, lo que fácilmente podría ser mala luz. O, mejor aún, ten varios objetivos que requieran una variedad de tipos de luz para que tengas algo para tomarle foto independientemente del clima.

¡Feliz toma de fotos! ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ve a los comentarios a continuación.