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Los lentes de zoom versus los lentes fijos (Prime) para hacer fotografía nocturna

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This post is part of a series called Night Photography.
Manual vs. Autofocus Lenses for Night Photography: What's Best?
4 Must-Have Tools for Night Photography

Spanish (Español) translation by Maira (you can also view the original English article)

Entre todos elementos de tu equipo, el lente es la herramienta creativa más poderosa. Y los lentes crean el estilo y sensación de tus fotografías más que cualquier otra parte de tu cámara. Y tampoco se caracterizan solo por la distancia focal y apertura; las características del cristal y la construcción tu lente crean una cierta calidad visual. Algunos lentes son muy enfocados, otros muy suaves. Algunos lentes son cálidos y brillantes, mientras que otros son fríos y sombríos. Los fotógrafos se esfuerzan mucho en adquirir los lentes más codiciados por la forma especial en que dibujan una imagen.

En este tutorial veremos diferentes tipos de lentes, los de zoom versus los fijos, para hacer fotografía nocturna. Consideraremos las características y limitaciones de cada uno, y aprenderemos a elegir los lentes ideales para fotografiar de noche.

Cómo enfocar la luz

Antes de lanzarnos a elegir los zooms frente a los lentes de distancia focal fija para la fotografía nocturna, es mejor que establezcamos algunas líneas de base. Cualquier discusión sobre lentes, distancia focal y apertura comienza con términos de referencia.

El fotograma completo

El formato 135 también se conoce como "fotograma completo", el término moderno para los sensores digitales con la misma área de imagen que la película de 35 mm. Cuando se indica la distancia focal de una combinación de lente y cámara, suele describirse en términos de "equivalente de distancia focal" en formato de 35 mm.

La distancia focal de un lente suele indicarse en milímetros, y las distancias focales más cortas proporcionan ángulos de visión más amplios. Este ángulo de visión puede dividirse en tres categorías distintas: gran angular, normal y teleobjetivo.

El lente "normal" de una combinación de cámara y lente equivale a la diagonal de imagen del formato de la cámara. Las dimensiones del área de la imagen para el formato 135 son 24 mm x 36 mm: una diagonal del área de la imagen de unos 43 mm.

Por lo tanto, un lente de 50 mm en una cámara de fotograma completo coincide aproximadamente con la diagonal de 43 mm y se considera "normal". Un lente normal ofrece aproximadamente la misma perspectiva que el ojo humano. Las distancias focales de los lentes de menos de 40 mm se denominan gran angular y las distancias focales de más de 60 mm se denominan teleobjetivo.

El factor de recorte

Las cámaras con un sensor de tamaño diferente al de fotograma completo utilizan un "factor de recorte" para expresar las contrapartidas de 135 mm a una determinada distancia focal. De este modo, se obtiene el "equivalente de distancia focal" de fotograma completo para cualquier combinación de lente y cámara. Las cámaras APS-C tienen un factor de recorte aproximadamente 1,5 veces superior al de las cámaras de formato completo. En el caso del Micro Cuatro Tercios, hay que multiplicar la distancia focal por un factor de dos. Esto significa que en una cámara Micro Cuatro Tercios un lente normal de 50 mm se convierte en un teleobjetivo de 100 mm una vez que se multiplica por el factor de recorte de dos veces.

Formatos de cámara fotograma completo (izquierda), APS-C (centro) y Micro Cuatro Tercios (derecha). Es necesario aplicar un factor de recorte para los sistemas de cámaras que no sean de formato 135 para obtener la combinación de cámara y lente equivalente a la de fotograma completo.

El factor de recorte también ayuda a determinar la profundidad de campo o la zona de enfoque en cualquier apertura. A medida que el formato de la película o el tamaño del sensor disminuye, la profundidad de campo con la misma apertura aumenta. La profundidad de campo aparente aumenta aproximadamente un punto f más en las cámaras APS-C y dos puntos en los sistemas Micro Cuatro Tercios.

Este lente de 17mm f2.8 Olympus Micro Cuatro Tercios montado en el cuerpo de la Panasonic GH2 ofrece aproximadamente el mismo ángulo de visión que un lente de 35mm en una cámara de fotograma completo debido al factor de recorte de dos veces (17mm X 2 de recorte = 34mm). Sin embargo, la profundidad de campo en su apertura máxima de f2.8 es equivalente a f5.6 en un sistema de fotograma completo.

Para la fotografía nocturna, las cámaras con sensor de recorte pueden producir tan buenos resultados como las de fotograma completo. No tienen la misma calidad de imagen a ISOs muy altos, pero usadas en el rango de 200 ISO a 1600 ISO muchas cámaras APS-C y Micro Cuatro Tercios son muy capaces de aguantar cuando hacen exposiciones nocturnas. Estas cámaras también tienen la ventaja de ser más pequeñas, de utilizar lentes más pequeñas y de necesitar menos potencia. También suelen costar menos que sus homólogas de mayor tamaño.

La apertura

La apertura se refiere al diámetro de la abertura por la que entra la luz en la lente. Tiene una escala numérica que se mide en f-stops. Los lentes rápidos tienen una gran apertura y permiten que entre más luz en la cámara y en el plano de la película o el sensor de imagen.

Ajustando esta apertura se puede controlar la cantidad de luz que entra en la cámara de la misma manera que nuestras pupilas controlan la luz que entra en nuestros ojos. Cuando hay una fuente de luz brillante, la pupila se contrae permitiendo que entre menos luz en el ojo. Esto tiene el efecto de aumentar la profundidad de campo, lo que significa que una mayor parte de la escena estará enfocada.

La misma regla se aplica cuando se disminuye (se reduce) o se aumenta (se abre) el diafragma de un lente. Al aumentar el diafragma, entra más luz en la cámara y la profundidad de campo disminuye, y viceversa: al disminuir el diafragma, entra menos luz en la cámara y la profundidad de campo aumenta.

Comprender el papel de la distancia focal y la apertura es fundamental para controlar la "zona de enfoque" de tus imágenes. Puedes utilizar este control del enfoque para aislar un sujeto concreto dentro del encuadre o para asegurarte de que toda la escena está bien enfocada.

Una cuestión de perspectiva

La elección del lente también influye en otra importante herramienta de composición: la perspectiva.

Normal

Los sujetos fotografiados con un lente de 50 mm no muestran ninguna distorsión geométrica discernible y parecen... normales. Es curioso. Sin embargo, si sustituyes el lente de 50 mm por un gran angular extremo de 20 mm, la imagen es completamente diferente.

Gran angular

Los objetos parecen ser más pequeños y estar más lejos de la cámara a medida que aumenta el ángulo de visión. La distancia entre objetos separados también parece aumentar. Las líneas rectas parecen curvarse especialmente hacia los bordes del encuadre y los objetos pueden aparecer distorsionados.

La distorsión extrema de un lente de ojo de pez de 8 mm ha deformado las líneas rectas de estos edificios haciéndolos parecer curvos. La perspectiva en esta toma implica una sensación de confinamiento, ya que los edificios se elevan sobre el espectador.

Telefoto

Si vuelves a sustituir el lente gran angular de 20 mm por un teleobjetivo de 100 mm, el efecto es el de acercarse al sujeto estrechando el ángulo de visión. Los teleobjetivos también comprimen la distancia entre los sujetos, haciéndolos parecer más cercanos.

Las distancias focales normales o de teleobjetivo son buenas para la fotografía de rayos, ya que es necesario mantener la distancia con el sujeto debido al peligro inherente. Esta fotografía se tomó con un objetivo zoom Nikkor 80-200 mm f2,8 ajustado a 90 mm y se realizó con una cámara Nikon D200 de formato APS-C, lo que hace que la distancia focal sea equivalente a la de un objetivo de 135 mm en una cámara de formato completo.

También puedes aumentar o reducir el tamaño del sujeto dentro del encuadre acercando o alejando la cámara del mismo. Al mover la cámara se cambia la perspectiva y se puede controlar la escala de los objetos en la escena con la colocación de la cámara.

El control de la perspectiva es una herramienta importante en el arsenal de todo fotógrafo. Se puede utilizar de diversas formas creativas para componer las escenas.

El punto óptimo

Muy pocos lentes tienen un rendimiento óptimo en los extremos de la apertura. En otras palabras, debes evitar disparar con las aperturas máxima y mínima si es posible. En sus ajustes de gran apertura y cierre, los lentes presentan una serie de defectos ópticos. Esto puede degradar considerablemente la calidad de la imagen.

Con la apertura máxima y el lente totalmente abierto, la imagen se suaviza debido al coma, también conocido como astigmatismo. También puede observar más viñeteado y franjas de color junto con una pérdida de contraste cuando la lente está totalmente abierta.

Cuando un lente se reduce a su apertura mínima, también se observa una disminución de la calidad de la imagen debido a los efectos de la difracción. La difracción provoca una pérdida de resolución que hace que las imágenes parezcan blandas. Esto es más evidente en las cámaras con sensores más grandes.

Por lo tanto, la calidad de imagen es mejor con aperturas medias. Si combinas estas aperturas con valores ISO bajos y una plataforma de cámara estable, puedes aumentar considerablemente la calidad de tus imágenes de fotografía nocturna.

Como regla general, debes utilizar aperturas de al menos dos pasos por encima del máximo y dos pasos por debajo del mínimo. Yo suelo disparar con diafragmas entre f/5,6 y f/11. Las reglas están hechas para romperse y, con la experiencia, sabrás cuándo puedes saltarte estas reglas.

Esta tabla muestra la apertura en incrementos completos de f-stops comenzando con una apertura máxima de f1.4. A medida que se aleja de las aperturas máximas y mínimas, la calidad de imagen de las lentes suele mejorar. Este "punto dulce" se ve aquí marcado en rojo.

Tener una gran apertura máxima - digamos f/1.4 o f/2 - hace que la imagen en el visor sea más brillante. Esto ayuda a garantizar el enfoque crítico en condiciones de poca luz. También significa que estos lentes tienen un rendimiento óptimo en aperturas de entre f2,8 y f/4, que es la apertura máxima de la mayoría de los lentes de zoom profesionales. Esos zooms de lujo todavía requieren reducir la apertura a f4 o f5.6 antes de garantizar la máxima calidad de imagen.

¿Lentes con zoom o lentes Prime?

Los lentes se dividen en dos categorías distintas: los zooms y los lentes Prime.

La directriz principal: La calidad y el carácter

Los lentes Prime tienen una distancia focal fija. Esto significa que el diseño del lente está optimizado. Además, los lentes Prime suelen tener una apertura máxima más rápida. Esto permite que entre más luz en el visor, haciéndolo más luminoso y fácil de enfocar, lo que resulta útil en situaciones de poca luz.

Mi preferencia personal es utilizar lentes primarias de fotograma completo, de apertura rápida y enfoque manual: un conjunto de lentes Nikon AI-S, ya antiguas, pero con maravillosas cualidades ópticas. Para mi estilo de fotografía nocturna, estos lentes ofrecen varias ventajas, incluyendo paradas de infinito calibradas, aperturas más amplias y versatilidad.

Los lentes primarios, especialmente los más antiguos y de enfoque manual, tienen un tope al infinito. Un tope de infinito es un límite físico calibrado en el enfoque. Esto garantiza el enfoque de objetos distantes con poca luz. Los temas que me gusta fotografiar, como los rayos y la astrofotografía, se benefician enormemente de esta función y la utilizo siempre.

Los lentes Prime más antiguos también tienen rangos hiperfocales marcados. Saber que puedes ajustar el enfoque y obtener la máxima profundidad de campo sin ni siquiera mirar por el visor puede resultar muy útil en ocasiones.

Mis lentes de focalización funcionan en los tres formatos de cámara con los que fotografío. Se sienten igual de bien en una cámara APS-C o Micro cuatro tercios que en un cuerpo de fotograma completo. Esta versatilidad los convierte en una buena inversión a largo plazo y puedo utilizarlos para trabajos de vídeo, time lapse y fotografía.

Por otro lado, dependiendo de los temas que fotografíes principalmente, los lentes primarios pueden ser menos versátiles que los zooms, ya que pueden necesitar ser cambiados con frecuencia. Además, son susceptibles de acumular polvo en la cámara o en el sensor digital.

El zoom: Flexibilidad a cambio de un precio

Los lentes con zoom tienen una distancia focal variable, lo que los hace más versátiles que los objetivos de focal fija. Un lente de uso general puede desempeñar una gran variedad de funciones.

Los zooms se pueden utilizar en una serie de situaciones fotográficas. Este lente zoom Nikkor de 28-105 mm de formato completo abarca desde las distancias focales de gran angular hasta las de teleobjetivo y también tiene capacidades macro limitadas.

La mayoría de las cámaras básicas incluyen un lente de zoom que permite variar el ángulo de visión desde el gran angular hasta el teleobjetivo. Algunos "superzooms" modernos cubren una amplia gama de distancias focales. Pueden sustituir a toda una serie de lentes primarias, lo que significa que puedes dejar un lente conectado a tu cámara indefinidamente.

Esta versatilidad tiene un coste. Los lentes de zoom suelen tener compromisos en su diseño óptico y la calidad de la imagen suele ser, aunque no siempre, inferior. Debido a las limitaciones de su diseño, también suelen ser más lentos y dejan pasar menos luz por el visor, lo que dificulta el enfoque crítico con poca luz.

Los lentes con zoom tienen otras desventajas para la fotografía nocturna. La mayoría de los zooms, y especialmente los más recientes, no tienen topes de infinito ni rangos de distancia hiperfocal marcados. Además, suelen ser más insípidos y clínicos desde el punto de vista óptico, y carecen del carácter atractivo que pueden tener los lentes más antiguos. Ten en cuenta que muchos lentes de zoom actuales tienen un círculo de imagen que no cubre los sensores de fotograma completo. Al considerar un zoom, comprueba dos veces que se ajusta a tu cámara.

Sin embargo, los recientes avances en el diseño y la tecnología de fabricación han reducido la diferencia de calidad entre los lentes fijos y los zooms. He añadido varios zooms a mi colección de objetivos para aumentar su versatilidad y para cuando no quiero o necesito llevar un conjunto de objetivos de primera calidad.

El nuevo zoom Sigma 18-35 mm f/1,8, por ejemplo, podría sustituir a varios de mis objetivos de focal fija, y además es rápido. Añade un rápido 50mm y un zoom 70-200mm f/2.8 y con estos tres lentes estarías cubierto para la mayoría de las situaciones de fotografía nocturna.

F8 y estar allí.... Funciona para mí y debería funcionar para ti también.

Escoger tu lente es una poderosa elección creativa

Ahora que tienes algo de información sobre los lentes, puedes empezar a tomar decisiones informadas sobre el tipo de objetivos que te gustaría tener para el tipo de trabajo que deseas hacer.

¿Es más importante para ti la versatilidad de la gama focal de un zoom que la calidad de imagen final de un objetivo principal? ¿Necesitas realmente lentes de fotograma completo si solo quieres fotografiar con cuerpos de cámara APS-C? Solo tú puedes responder a estas preguntas. Desde mi punto de vista, los objetivos de focal fija suelen ser una mejor inversión para la fotografía nocturna: el contraste y la resolución son más nítidos y tienen menos defectos por aberraciones esféricas y cromáticas. Te animo a que saques tus propias conclusiones.

Saber qué equipo te servirá mejor y entender cómo sacar el máximo partido a tu equipo lleva tiempo. Investiga tus opciones. Si sientes curiosidad por un determinado lente, prueba a alquilarlo antes de comprarlo. Experimenta con diferentes lentes y observa cómo el cambio de apertura y distancia focal afecta a la calidad de la imagen, el campo de visión, la perspectiva y la profundidad de campo.

Hasta la próxima vez, en la que analizaré algunos de los equipos básicos que necesitarás para la fotografía nocturna y haré sugerencias sobre qué equipo comprar con presupuestos específicos.

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